Пароизоляция для бани на потолок

Особенности пароизоляции потолка

Не все изделия используются для утепления. Продукция из пластика будет деформироваться от высоких температур. Если использовать фанеру или ДВП, то от горячего воздуха они начнут расширяться и изменять форму, накапливать влагу. Эти продукты точно не подойдут. Лучшим способом считается отделка несколькими слоями:

  1. Первым нужно использовать изоляционный материал, который препятствует проникновению воды.
  2. Вторым слоем положите утеплитель (например, минеральную вату).
  3. Третий уровень – фольга из алюминия.

Такая «многослойность» хорошо держит тепло и долго не позволяет выйти пару, поэтому тепловые потери уменьшаются. 

Утеплители можно разделить на следующие виды:

  • волокна;
  • пластины;
  • блоки;
  • стеновые плиты;
  • засыпки.

А в зависимости от состава различают:

  • Органические такие, как эковата.
  • Неорганические – минвата.
  • Пенополистирол.
  • Другие утеплители такие, как техновент и техноблок.

Для начала нужно выяснить, какая у вас крыша – с чердаком и без. Конструктивно схожи варианты построек из бревен и из панелей. Они имеют:

  • изоляцию от пара;
  • утеплитель;
  • подшивку из досок;
  • балки
  • обшивку.

На стену и потолок идет пароизоляция, потом брус, затем утеплитель. Можно использовать базальтовую вату в виде матов, потом снова слой пароизоляции, далее брусок и закрепление вагонки. Как вариант, соответственно брус 40 мм и утеплитель 40мм. Слишком много утеплителя не надо. Перерасход материалов в данном случае неуместен.

пароизоляция для бани на потолок

На потолке конструкцию необходимо делать с уклоном, чтобы собирать конденсат. В итоге под вагонкой остается пространство, позволяющее бане просыхать. Мощности современной печи достаточно, чтобы прогреть хорошо баню. В идеале парная сушится вентиляцией и перерабатывающей топливо печью.

Если чердак отсутствует, то нужно выполнить дополнительные действия:

  • промазать всю вагонку глиной слоем до двух сантиметров, чтобы уменьшить потерю тепла;
  • посыпать покрытие смесью из цемента и древесной щепы (можно шлаком до 15 см – такая мера способствует устранению конденсата).

Если вы хотите сделать правильно работающую парилку, тогда вам в первую очередь необходимо позаботиться о пароизоляции (не гидроизоляции с паропроницаемостью) потолка для создания парового кармана до уровня верхнего края двери для удержания пара и создания влажности в районе 60%. 

Пароизоляция балок перекрытий и всего пирога потолка – это уже следствие, а не причина. Изоляция потолка без фольги совершенно не актуальна, так как парная не будет выполнять те функции, которые на нее возлагаются. Если же вам необходима паровая баня, а не сауна придется вскрывать обшивку и заниматься пароизоляцией потолка. Если этого не сделать вовремя, то спустя сезон-два придется заменить сырой утеплитель и гнилые балки.

Для защиты конструкций стен, независимо из чего они изготовлены, необходимо утеплять снаружи для предотвращения попадания влаги в виде конденсата по точке росы внутрь материала. Для русского типа бани утепление стен изнутри необязательно, так как создать режим в 60° и 60% можно и при дырявых стенах, но с хорошо гидроизолированным потолком и объемной кирпичной печью с мощным тепловым ядром внутри.

Настильный потолок

Материалы и способы пароизоляции потолка бани

Его можно увидеть не так часто, как раньше. Распространено использование тесанного кругляка. Такой способ раньше считался самым выгодным – людям нужно было только пойти в лес и самим нарубить все необходимое для строительства. Сейчас это самый дорогостоящий вариант.

Есть несколько вариантов установки.

  1. По венцам сруба, если небольшая площадь помещения (длина не более 2.5 м). В качестве перекрытия используются доски небольшой толщины (50 мм), еще более экономичный способ – обрезные шпунтованные варианты (25 мм).
  2. Есть интересный вариант перекрытия необрезными зашкуренными досками. Их укладывают в 2 уровня. Зазоры и неровности первого уровня перекрываются вторым уровнем.
  3. На балки перекрытия. При этом варианте площадь помещения может быть больше. Акцент на балки придаст изюминку и будет смотреться превосходно.
  4. На несущий каркас из реек. Подходит для малых по площади помещений и применяется реже. Сделать его проще. Но если у помещения есть чердак, то им нельзя пользоваться. Крыша может не справиться с большой нагрузкой.

Процесс проходит в несколько шагов.

  1.  На чердаке выстилают пароизоляционную пленку (ПИП) с нахлестом 10-15 см (поверхностью из фольги вниз).
  2. Поверх нее кладут минеральную вату (вместо нее можно засыпать поверхность керамзитом или покрыть смесью из опилок и глины). 
  3. Завершается работа настиланием гидроизоляционной пленки (ГИП) – рубероидом или полиэтиленом. 

Подшивные потолки

Они обладают несущей способностью, часто их используют в качестве чердака, а их установка обойдется вам гораздо дешевле. 

Чтобы сделать данное покрытие, нужно заблаговременно установить балки. Потом на них равномерно укладываются доски или щиты из шпунтованных досок. Такую конструкцию утепляют волокнистым материалом. Процесс укладки будет проходить поэтапно:

  1. Берется ГИП и укладывается на балки со стороны крыши. Делается это внахлест.
  2. На гидроизоляцию кладутся доски либо листы фанеры.
  3. Между балками настилается минеральная вата. Ее толщина варьирует от 150 до 250 мм (зависит от климата местности). Все места стыков нужно закрыть очередным листом.
  4. Снизу балок крепим пароизоляцию.
  5. Затем прикрепляем рейки из древесины.
  6. На последнем этапе крепится вагонка. 

Завершив все работы, вы получите дополнительное место для хранения – чердак или мансарду. 

Панельный потолок

Его сложно сделать самостоятельно. Для начала изготавливается специальная конструкция из панелей. Потом ее нужно зафиксировать сверху на поперечных балках или на верхнюю часть стены. Как происходит монтаж:

  1. На опоры вплотную кладут доски (перпендикулярно). 
  2. Затем на внутреннюю сторону ПП крепим узкие доски, они будут бортиками.
  3. Следующим этапом будет укладка ПИП.
  4. В образовавшееся пространство панелей кладем эковату (или любую другую).
  5. Затем нужно положить пленку из полиэтилена или рубероида.
  6. Завершающим этапом станет монтаж досок, они будут будущим полом.  

Наша продукция

Производители предлагают различные мембранные пленки, которые защищают материалы от высокой влажности. Опытные строители рекомендуют приобретать пароизоляционные обивки с отражающим фольгированным слоем, который не позволяет теплу улетучиваться. Выделяют следующие ниже перечисленные типы с фольгированным слоем:

  • полипропилен;
  • крафт бумага;
  • рубероид;
  • мембранная;
  • фольгированная;
  • обмазочная.

Эта пленка монтируется с большим нахлестом (10-15 см), а стыки проклеиваются фольгированным скотчем для строительных работ.

В специализированных отделах магазинов представлен широкий выбор продуктов для гидроизоляции – крафт-бумага с покрытием из фольги, строительная мембрана и другие продукты. Хотя можно сэкономить и приобрести обычную полиэтиленовую пленку или рубероид.

Независимо от того, оборудуется ли русская баня с парилкой, где оборудована дровяная печка, либо сауна с топкой на электрических нагревательных элементах, в помещении постоянно будет поддерживаться высокий уровень влажности и тепло. Для эффективного удержания тепла на протяжении продолжительного срока в подобных помещениях оборудуется теплоизоляция.

Пароизоляция для бани

Однако здесь тоже присутствуют свои нюансы. Необходимость оборудования пароизоляционной прослойки в бане появляется в ситуации, когда применяется минвата. В сухом состоянии эта конструкция наделена повышенными теплоизоляционными свойствами, которые значительно будут снижаться в процессе намокания. При использовании пенопласта, либо пеноплекса пароизоляционная прослойка не оборудуется.

В продаже присутствует несколько основных разновидностей подходящих материалов для пароизоляции, применяемых при оборудовании бани:

  • Пленка. Это простейшая разновидность пароизоляционной прослойки, являющие собой плотные полотна белой или синей расцветки. В зависимости от торговой марки, материал может быть гладким или немного шероховатым. Более дорогостоящие модели используют армирование, которое может выглядеть, как клетка;
  • Мембраны являют собой нетканые материалы, обеспечивающие достаточно качественную защиту утеплителя от конденсата и пара;
  • Фольгированные. Это самый оптимальный пароизоляционный материал для оборудования бани, поскольку он достаточно эффективно удерживает тепловую энергию, благодаря своему покрытию.

Фольгированная пароизоляция для бани

Современные парилки в бане прогреваются металлическими печами с постоянной топкой: камни прогреваются во время топки и если горение не поддерживать, то камни через поливаемую на них воду отдадут тепло и остынут. Но преимущество этих печей – быстрый нагрев, камни раскаляются до 300- 400 градусовза короткий промежуток времени, что происходит дальше без пароизоляции описано выше.

Чтобы удержать тепло внутри и не дать уйти наружу, применяют фольгированную пароизоляциюдля бани изнутри. Принцип – создать экран наподобие термоса: который удерживает энергию теплопередачи всех видов: теплообмена, конвекции и лучистой или, как ее называют: электромагнитной энергией инфракрасного излучения.

Утепление потолка в парной должно исключить проникновение тепла в щелиразделки вентиляционной и дымовой труб и по другим каналам: водопроводных труб обвязки теплообменника (регистра) печи с емкостью, установленной в моечном помещении или на чердаке бани, электрической разводки. Это касается и пароизоляции потолка в бане. Требование к материалу фольги:

  • Высокая прочность на разрыв;Низкая теплопроводность;Высокая отражающая способность ИК-лучей;Огнестойкость;Экологичность.

Этим требованиям соответствует фольга проверенных производителей, например Aerolam Insulation, который входит в первую десятку ведущих компаний международного уровня, производящих отражающий изоляционный материал для строительных целей.

Материал содержит двойные огнезащитные и отражающие ИК слоиалюминиевой фольги, между которыми находится вспененный полиэтилен с пузырьками воздуха, заключенного в сферические отдельные ячейки. Такая структура материала наиболее подходит, для создания термоса в парном отделении.

Технические характеристики изоляционных материалов Aerolam Insulation.

пароизоляция потолка

Размеры рулонаРазмер пузырьковой ячейкиНоминальная толщинаОтражение ИКТепловое сопротивлениеДиапазон температурAerolam Премиум1.2м X 30м1.2м X 30м20 мм97%0,03-0,04-50 ~ 110 CAEROLAM ADVANCE1.2м X 40м10 X 30 мм10 мм97%0,03-0,04-50 ~ 110 CAeroalm Премиум WF1.2м X 40м4 X 10 мм8 мм97%0,03-0,04-50 ~ 110 CAerolam Супер WF1.2м X 40м4 X 10 мм4,5-5 мм97%0,03-0,04-50 ~ 110 C

Это малая часть рулонного изоляционного материала для пароизоляция бани изнутри Aerolam Insulation. Выбор огромен. Можно подобрать универсальный пароизоляционный материал для внешней, внутренней изоляции.

Рулонный фольгированный материал можно выбрать дешевле. «Алукрафт»– состоит из 3-слоев: фольга, армирующая огнестойкая пленка, крафт-бумага. Вне зависимости, что выберете, фольга крепится на стену и потолок степлером к деревянной обрешетке с напуском 5-10 см, места стыков проклеивают клеящей фольгированной лентой, входит в комплект.

Привычные виды пароизоляции

К обычным материалам, которые повсеместно применялись на протяжении многих лет, относятся простая крафт-бумага и полиэтилен.

Прежде всего, выбор подходящей пароизоляционной прослойки обуславливается местом ее расположения. Для стен подходит обычная бюджетная пленка, которая должным образом справляется с задачами удержания тепла и возможной защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен абсолютно влагостойкий и уменьшает время, необходимое для повышения температуры в парной.

Это наиболее доступный способ, наделенный определенными недостатками. Полиэтиленовая пленка достаточно быстро утрачивает свои качественные характеристики и постепенно начинает приходит в негодность под воздействием высокой температуры, которая постоянно удерживается в парилке.

Такой материал предпочтительно использовать на стенах, в помещении предбанника или там, где оборудовано место для отдыха. Однако здесь тоже присутствует своя особенность. Перед приобретением пленки необходимо проверить ее обязательно, сложить и внимательно рассмотреть проступающий шов. Если такой шов присутствует, значит пленка будет портиться очень быстро. Желательно, чтобы после складывания материал по-прежнему оставался как можно более гладким.

Полипропиленовая пленка считается более современной и крепкой заменой полиэтилену. Материал намного лучше противостоит воздействию тепловой энергии, меньше рвется и почти не трескается. Свойства пленки не ухудшаются под воздействием высокой температуры или солнечных лучей, поэтому полипропилен зачастую применяется для оборудования внешней прослойки, защищающей от ветра баню.

Стоимость такого материала значительно выше полиэтилена. В качестве основы для производства пленки применяется целлюлоза или вискоза. Распознать такой материал совсем несложно, шероховатая поверхность полипропилена выглядит, как матовая. В данной ситуации обязательно необходимо оборудовать вентзазор, оборудую под лицевое покрытие каркас из обычных двухсантиметровых деревянных реек.

Крафт-бумага представляет собой высокопрочный картон, который часто используется в строительстве. Структура материала позволяет удерживать пар и защищает утеплитель. Лучше применять такую пароизоляции для комнаты отдыха. Если сделать из краф-бумаги пароизоляцию в парилке, материал просто-напросто развалится со временем.

Зачастую в виде пароизоляции применяется рубероид, либо специальный пергамин. Зачастую такой материал выбирается при отсутствии возможность использовать что-то получше. В теории изделия способны обеспечить пароизоляцию, поскольку отличаются высокой продолжительностью службы и влагостойкостью. Однако в режиме повышенной температуры пергамин или рубероид могут выделять токсины и неприятные запахи.

Нужны ли бане утепление и пароизоляция?

1. Изоспан А – пароизоляция для компенсации разницы температур между отапливаемым помещением и кровлей. Плотность составляет 100 г на 1 м2 при ширине рулона 150 см, длине – 50 см. Отличается устойчивостью к ультрафиолету, механическим повреждениям, экологичен, пожаробезопасен, благодаря имеющимся специальным добавкам. В этой группе имеется марка АS, состоящая из трех слоев, предназначенная для поверхностей стен, АМ – для потолка бани.

2. Пароизоляция Изоспан В настилается на утеплитель, создавая защиту всем элементам и конструкциям. Плотность – 72 г на 1 м2 при ширине 130 см и длине 50 см. Применяется в качестве барьера в скатных кровлях, чердачных перекрытиях, стенах. Не допускает возникновения коррозии, продлевает срок службы всех материалов.

3. Отличительной особенностью изоляции класса С является то, что ее можно укладывать на крышу с уклоном менее 35. Это позволяет поверхностям бани оставаться сухими, избегая возникновения конденсата. Также подходит для цементных стяжек и перекрытий цокольных этажей в зданиях без постоянного отопления.

4. Изоспан D – наиболее прочная пароизоляция, изготовленная на основе ламинированного полипропилена. Универсальная мембрана подходит для любых конструкций, при обустройстве фундаментов, крыш, бетонных оснований, перекрытий. DM производится из полотна с антиконденсатным покрытием, устойчив к механическим воздействиям. Цена составляет от 700 до 2000 рублей за рулон.

Особенности укладки

чем утеплить потолок бани

1. Создание надежного барьерного слоя представляет собой первый вариант. Для этого подготавливают доски толщиной минимум 50 мм. Чтобы дерево долго не поддавалось сырости, его поверхность пропитывают олифой. Плашками обшивают потолок бани, после чего сверху укладывают пароизоляцию. Необходимо учесть, что материал помещают ворсом внутрь комнаты, чтобы он хорошо поглощал влагу.

2. Согласно такой схеме используется глина, которую предварительно размягчают для удобства, набрасывают ее на мембрану и приступают к утеплению. Для большего эффекта и надежности сверху монтируют еще один слой пароизоляции.

3. В некоторых случаях на полотно, способствующее защите от холода, дополнительно насыпают керамзит толщиной около 20 см. Особенно это необходимо для обустройства слоев вокруг трубы, через которую выходят продукты сгорания, так как самый высокий температурный коэффициент именно в этом месте.

1. К поверхности крепят шпунтованную доску, на которую устанавливают обрешетку.

2. Деревянные элементы пропитывают антисептиком и олифой, между ними делают обязательный зазор для отвода влаги.

3. На них помещают пленку или фольгу, затем производят засыпку. В банях рекомендуется использовать керамзит, так как здание считается пожароопасным. Схема защиты стен также предполагает создание каркаса с интервалом, соответствующим ширине рулона. Такой способ не применяется для тонкой фольги.

4. Пирог монтируется в следующем порядке: гидрофобная пленка, утеплитель, парозащитная мембрана. Правильное обустройство подразумевает обязательное обеспечение вентиляционной полости и желоба с небольшим уклоном для отвода конденсата.

5. Швы герметизируют мастикой или металлизированным скотчем. Лучший вариант облицовки – липовая вагонка.

Для снижения теплопотерь вам нужно будет сделать качественную теплоизоляцию и пароизоляцию моечного помещения, парилки а также, по возможности, предбанника.  Утепление бани изнутри хотя и потребует дополнительных финансовых затрат, но впоследствии ваши труды окупятся с лихвой, да и на дровах удастся существенно сэкономить.

Предлагаем ознакомиться  Инструкция о том, как забить кролика

В прежние времена стены бани утеплялись по старинке – красным мхом или сфагнумом, конопляной пенькой, паклей. Эти натуральные материалы и сейчас еще используются для конопатки деревянных бань, однако при всей своей экологичности они имеют существенные недостатки: природные материалы растаскивают птицы, повреждает моль, в работе они не так удобны, как многие синтетические материалы.

Если вы только начали возводить сруб бани из бруса, позаботьтесь о теплоизоляции стен еще в процессе строительства, проложив между брусьями материал, изготовленный изо льна или джута (льноджутовый войлок, льноватин и др.). Заниматься же внутренней отделкой сруба вам предстоит примерно через полгода после того, как строительство будет завершено.

Видео про выгонку лука на перо

Стены в бане утепляются по следующей технологии:

  • На поверхности несущих стен крепится горизонтальная и вертикальная обрешетка из брусков толщиной, превосходящей на пару сантиметров толщину утеплителя. Такой каркас необходим для того, чтобы утеплитель не утратил своих качеств и не смялся.
  • Между брусками в качестве утеплителя устанавливаются плиты из стекловаты или из минеральной ваты.
  • Поверх теплоизоляционного материала внахлест выстилается фольгированная пароизоляция, чтобы уберечь утеплитель от конденсата.
  • Места стыков и швы обязательно герметизируются скотчем из алюминиевой фольги.
  • На пароизоляцию прикрепляется вертикальная обрешетка из реек толщиной до 5 см с целью создания вентилируемого зазора между пароизоляцией и отделкой.
  • Обрешетка обшивается вагонкой.

Фольга, как правило, используется для пароизоляции парилок и моечных помещений, а в предбаннике или в комнате отдыха будет достаточно крафт-бумаги.  Часто вместо фольги предпочтение отдается плотному (от 140 мкм) полиэтилену. В качестве облицовочного материала внутри бани можно выбрать не только популярную евровагонку, но и хорошо обструганные доски, гипсокартон, гипсоволокно и т.д.

Чтобы утепление бани было максимальным, по завершении работ со стенами не забудьте позаботиться об окнах

пароизоляция потолка в бане

Чтобы утепление бани было максимальным, по завершении работ со стенами не забудьте позаботиться об окнах. Рамы должны быть подогнаны к переплетам вплотную, щели обработаны герметиком – тогда теплый воздух будет оставаться внутри банных помещений намного дольше.

Существуют различные вариации укладки утепленного «слоеного» потолка, однако при выборе подходящего варианта, вы должны помнить, что потолок в бане подвержен влиянию повышенной влажности, а значит, следует обязательно позаботиться о надлежащей пароизоляции.

Часто вместо фольги предпочтение отдается плотному (от 140 мкм) полиэтилену

Как утеплить баню с деревянным потолочным перекрытием:

  • Уложите на черновой потолок стеклоткань.
  • Залейте слой стеклоткани раствором из глины и песка (1:1), смешанным с мелкой рубленой соломой или опилками. Слой глинопесчаного раствора должен составлять 20-30 мм.
  • Далее 50 мм слой глинопесчаного раствора (1 часть глиняного раствора, 3 части вермикулита).
  • Оставьте слой раствора просыхать на срок от 3 недель до 2 месяцев, смотря по погоде.
  • Уложите на глинопесчаный слой пенопласт (100-150 мм).
  • Слой цементного раствора с добавлением пенопластовой крошки (1:3).
  • Если над баней будет мансарда, поверх последнего слоя нужно еще уложить толь или рубероид и закрыть деревянным полом.

На черновой потолок в бани крепится обрешетка с промежутками в 500 мм, между рейками закрепляется теплоизоляционный материал (минеральная вата), выстилается фольга, прибиваются рейки, и потолок обшивается облицовочным материалом.

паро и гидроизоляция бани

Видео про утепление потолка в бане

Как утеплить потолок бани из бетонных перекрытий:

  • Установите деревянные балки 100х100 мм под потолком на боковых стенках внутри бани, выдержав расстояние между брусками 500 мм.
  • Прикрепите на бетонные плиты стеклоткань.
  • Далее слой теплоизоляции (100-150 мм).
  • Закройте слоем фольги или фольмоткани.
  • Приколотите обрешетку из реек (толщина 25-30 мм).
  • Прикрепите вагонку или иной облицовочный материал.
  • В чердачном помещении на бетонные плиты насыпьте слой шлака или керамзита (150-200 мм).
  • Уложите теплоизоляционный материал (толщина от 50 до 100 мм).
  • Настелите при необходимости деревянный пол.

Не забудьте предусмотреть внутри бани зазоры на потолке в пару сантиметров между пароизоляцией (фольгой) и облицовкой, чтобы обеспечить вентиляцию.

Не забудьте предусмотреть внутри бани зазоры на потолке в пару сантиметров между пароизоляцией (фольгой) и облицовкой

Подобное утепление бань позволяет добиться «эффекта термоса» внутри парилки и моечного помещения, удерживая хороший жар в течение продолжительного времени. На растопку бани у вас будет уходить меньше времени, а париться можно будет дольше.

На сегодняшний день изделие очень популярно из-за универсальности и легкого монтажа. Мастера ценят его также за такие качества:

  • Материал легкий, что делает его идеальным для работы, выполняемой на высоте.
  • Чтобы уложить пенофол на потолок, не нужны специальные приспособления.
  • Металлическое покрытие не пропускает пар и воду, не впитывает жидкость и не разрушается под ее воздействием, поэтому оно незаменимо в сырых помещениях, например, в банях. Оно не требует дополнительной защиты гидро- и пароизоляционными мембранами.
  • Материал выполняет несколько функций. После крепления к потолку он не только сохраняет тепло в квартире, но и погашает звуки, передаваемые по воздуху или через перекрытие. Его часто используют с другими изделиями для повышения теплоизолирующих свойств. К примеру, в саунах он дополнительно поддерживает температуру за счет отражения тепла.
  • При нагревании не выделяет вредные вещества. При его производстве используют те же полиэтилен и фольгу, которые применяют в пищевой промышленности.
  • После монтажа расстояние между полом и перекрытием уменьшается незначительно. Полотно толщиной в 1 см можно использовать вместо минваты толщиной 8 см или пенополистирола толщиной 4 см, поэтому утеплитель часто применяют в помещениях с низкими потолками.
  • Листы поступают в продажу свернутыми в рулон, что облегчает монтажные работы.
  • Изделие не горит и часто применяется в пожароопасных помещениях.
  • Его не любят грызуны.

Монтаж слоя пароизоляции в моечной

Для создания в парилке условий с высокой влажностью и температурой нужно приложить значительные усилия и знания. Особое внимание уделяется защите слоя теплоизоляции от чрезмерной влажности. Теплоизоляция в бане, как правило, выполняется базальтовой ватой. В сухих условиях она хорошо удерживает тепло и не боится высоких температур.

фольгированная пароизоляция для бани

Но под воздействием влаги ее теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются – баня начинает терять тепло. А если при этом на утеплитель еще и воздействовать морозом, то он очень быстро окончательно разрушится. Именно по этой причине и приходится прокладывать слой пароизоляции бани.

Причины разрушения теплоизоляции:

  • Из-за влаги, воздействующей изнутри помещения. Русская баня отличается своей довольно высокой влажностью, поэтому пар всегда будет пытаться попасть в соседние от парилки помещения. Дополнительно, на улицу, он уходит через теплоизолятор. Этого допустить нельзя.
  • По причине влаги, возникающей вследствие разности температур в парной, на улице и на чердаке. Конденсат появляется еще до подачи пара, когда воздух в парилке прогревается сам собой.

Нередко в дополнение к основной изоляции в чердачном помещении кладут еще и слой влагоотталкивающего материала. Там он особенно нужен, так как после осадков сквозь крышу могут просочиться капельки влаги. В любом случае перестраховаться не помешает. Только в данном случае потребуется паропроницаемая гидроизоляция – она даст проникшему через утеплитель пару попасть на чердак и там испариться.

Произвести пароизоляцию потолка в бане можно и с применением общедоступных материалов. Данный метод подразумевает подшивку потолочных балок толстыми, более 50-60 мм, досками, иногда, необрезными. В чердачном помещении на доски стелется пароизоляция.

Если бюджет вообще поджимает, то в ее качестве может быть использован пропитанный олифой картон, вощеная бумага, пергамин, или иной схожий по свойствам материал. Края и стыки тщательно обрабатываются, после чего сверху выкладывают смесь пастообразной глины. Иногда туда добавляют солому или опилки для придания готовому материалу повышенной вязкости, и образования в будущем минимального количества трещин.

Чтобы баня беспроблемно проработала максимально долго, потребуется предусмотреть пароизоляцию в моечном отделении. В нем также присутствует чрезмерная влажность, а температурные показатели значительно ниже, что далеко от нормальных условий.

Поэтому важно обеспечить не только качественную пароизоляцию парилки, но и моечной. Хотя в данном случае можно обойтись без материала на фольгированной основе. Отлично подойдут диффузионные мембраны. Они не дадут проникнуть пару в утеплитель, а если мембрана с внутренней части оснащена гигроскопичным слоем, то будет удерживаться влага, находящаяся в утеплителе.

Это говорит о том, что если на шероховатой поверхности мембраны образовались капельки, то они удерживаются, пока не испарятся под воздействием воздушных потоков. Чтобы такая схема работала, нужно оставить зазор для вентиляции между чистовой отделкой и слоем пароизоляции.

Стоит или нет проводить монтаж пароизоляции в других помещениях, решать только вам. В той же раздевалке после банных процедур уровень влажности обязательно подымется. Если ваша баня изготовлена из дерева, и вы не планируете проводить ее утепления ни с внешней части, ни изнутри, то можно и не укладывать такой слой пароизоляции – просушка будет осуществляться естественным путем, так как дерево дышит, и через него будут выходить пары. Но в таком случае не помешает установить нормальную систему вентиляции, иначе со временем также могут возникнуть проблемы.

Но если ваша баня возведена из пеноблоков или кирпича, то пароизоляцию нужно укладывать внутри всей бани в обязательном порядке. Кроме того, проектируя систему вентиляции, стоит учитывать, что сушить нужно будет не только слои утеплителя и паро – и гироизоляцию, но и стены, по причине того, что они изготовлены из гигроскопичного материала.

Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

какую пароизоляцию выбрать для бани

Для создания в парилке условий с высокой влажностью и температурой нужно приложить значительные усилия и знания. Особое внимание уделяется защите слоя теплоизоляции от чрезмерной влажности. Теплоизоляция в бане, как правило, выполняется базальтовой ватой. В сухих условиях она хорошо удерживает тепло и не боится высоких температур.

Но под воздействием влаги ее теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются – баня начинает терять тепло. А если при этом на утеплитель еще и воздействовать морозом, то он очень быстро окончательно разрушится. Именно по этой причине и приходится прокладывать слой пароизоляции бани.

При монтаже пароизоляции для бани на потолок следите за стыками возле него – материал должен укладываться с наложением на стену для минимизации теплопотерь. Закрепить материал можно все тем же двухсторонним скотчем, или прижав его планками. Таким образом, будет обеспечена максимальная надежность.

Нередко в дополнение к основной изоляции в чердачном помещении кладут еще и слой влагоотталкивающего материала. Там он особенно нужен, так как после осадков сквозь крышу могут просочиться капельки влаги. В любом случае перестраховаться не помешает. Только в данном случае потребуется паропроницаемая гидроизоляция – она даст проникшему через утеплитель пару попасть на чердак и там испариться.

Произвести пароизоляцию потолка в бане можно и с применением общедоступных материалов. Данный метод подразумевает подшивку потолочных балок толстыми, более 50-60 мм, досками, иногда, необрезными. В чердачном помещении на доски стелется пароизоляция.

Если бюджет вообще поджимает, то в ее качестве может быть использован пропитанный олифой картон, вощеная бумага, пергамин, или иной схожий по свойствам материал. Края и стыки тщательно обрабатываются, после чего сверху выкладывают смесь пастообразной глины. Иногда туда добавляют солому или опилки для придания готовому материалу повышенной вязкости, и образования в будущем минимального количества трещин.

После того как слой глины окончательно просохнет, замазываются свежие образовавшиеся трещины, и опять ждут, пока материал высохнет. Далее уже переходят к закладке теплоизоляционного слоя, а потолок в самой парной зашивают деревянной вагонкой.

Чтобы баня беспроблемно проработала максимально долго, потребуется предусмотреть пароизоляцию в моечном отделении. В нем также присутствует чрезмерная влажность, а температурные показатели значительно ниже, что далеко от нормальных условий.

Поэтому важно обеспечить не только качественную пароизоляцию парилки, но и моечной. Хотя в данном случае можно обойтись без материала на фольгированной основе. Отлично подойдут диффузионные мембраны. Они не дадут проникнуть пару в утеплитель, а если мембрана с внутренней части оснащена гигроскопичным слоем, то будет удерживаться влага, находящаяся в утеплителе.

Это говорит о том, что если на шероховатой поверхности мембраны образовались капельки, то они удерживаются, пока не испарятся под воздействием воздушных потоков. Чтобы такая схема работала, нужно оставить зазор для вентиляции между чистовой отделкой и слоем пароизоляции.

Следите, чтобы пароизоляционный слой был закреплен на поверхностях правильной стороной – фольгой наружу. В противном случае очень быстро материал разрушится, и придется проводить его полную замену, иначе баней пользоваться будет нельзя.

Стоит или нет проводить монтаж пароизоляции в других помещениях, решать только вам. В той же раздевалке после банных процедур уровень влажности обязательно подымется. Если ваша баня изготовлена из дерева, и вы не планируете проводить ее утепления ни с внешней части, ни изнутри, то можно и не укладывать такой слой пароизоляции – просушка будет осуществляться естественным путем, так как дерево дышит, и через него будут выходить пары. Но в таком случае не помешает установить нормальную систему вентиляции, иначе со временем также могут возникнуть проблемы.

Но если ваша баня возведена из пеноблоков или кирпича, то пароизоляцию нужно укладывать внутри всей бани в обязательном порядке. Кроме того, проектируя систему вентиляции, стоит учитывать, что сушить нужно будет не только слои утеплителя и паро – и гироизоляцию, но и стены, по причине того, что они изготовлены из гигроскопичного материала.

Следовательно, слой пароизоляции дополняется слоем влагоотталкивающего материала. Имеются два метода утепления бани из кирпича, и оба они подразумевают укладку фольгированного материала, который будет выполнять функцию пароизоляции, и, вместе с тем, будет задерживать тепло.

Поскольку потолок испытывает максимальное воздействие высокой температуры и влаги, то его следует изолировать в первую очередь и при этом обрабатывать специальными материалами, устойчивыми к данным факторам.

Устройство пароизоляции потолка бани

Процесс устройства пароизоляции предваряет процесс утепления потолка.

Поэтому смонтирована пароизоляция может быть как снаружи, с чердачного этажа, так и изнутри помещения бани.

Затем на этот материал укладывается слой выбранной вами пароизоляции.

Она закрепляется к балкам перекрытия при помощи строительного степлера.

Сверху на нее укладывают слой утеплителя.

Затем гидроизоляцию и все зашивают досками пола чердака.

Если же утепление проводится изнутри бани, то все выполняется в обратном порядке:

  • первым монтируют слой гидроизоляции;
  • вторым устанавливают утеплитель между балками;
  • утеплитель накрывают слоем пароизоляции, которую надежно прикрепляют к балкам перекрытия;
  • последним монтируется декоративный потолок.

Пароизоляция глиной

Традиционная методика пароизоляции потолка – это обработка щелей и стыков обычным раствором глины и песка, который также может использоваться для кладки печей. Эффективные пароизоляционные характеристики находятся на одном уровне с современными материалами.

Раствор оборудуется следующим образом:

  • Из песка при помощи сита убирается весь мусор и крупная фракция;
  • Печная глина помещается на трое суток в воду, а затем пропускается через сито;
  • Компоненты соединяются в одинаковой пропорции, размешиваются до однородной массы. Если потребуется, добавляется небольшое количество воды.

Закладка пароизоляции на кровлю бани

Раньше бани строились только из натурального дерева, никакой дополнительной внутренней и внешней обшивки не делали. Деревянные стены «дышали», что позволяло им постоянно поддерживать оптимальные значения относительной влажности. Кроме того, во время мытья внутренние поверхности стен нагревались до высоких температур, что исключало появление на них точки росы даже при относительной влажности в 100%. Все строительные конструкции (не только деревянные) боятся не столько пара, сколько воды, а вода – это конденсат.

В настоящее время большинство бань имеет обшивку внутренних стен – это красиво, полезно и престижно. Стены, как правило, обшиваются натуральной вагонкой. С точки зрения дизайнера все отлично, а с точки зрения строителя – есть большие проблемы.

  1. Между несущей стеной и помещением парилки образуется дополнительная «теплозащитная» стена. Это хорошо, минимизируются тепловые потери, но вызывает появление конденсата.
  2. За счет низкой теплопроводности дерева разница показателей температуры вагонки и стены большая. На такую ситуацию уже нужно смотреть с двух сторон. Хорошо то, что в парилке сохраняется тепло. Плохо то, что в стыки выгонки легко проходит пар, относительная влажность дерева повышается.
Предлагаем ознакомиться  Какие дрова чистят дымоход от сажи

пароизоляция парилки

Схема устройства стен бани с пароизоляцией

Схема устройства кирпичных стен бани с пароизоляцией

Вот мы и подошли к главной проблеме. Если температура вагонки настолько большая, что при имеющейся влажности конденсат не образуется, то температура стены ниже точки образования росы. На холодных стенках образуется конденсат и впитывается во все материалы наружных стен: дерево блоки, кирпич. В связи с тем, что естественная вентиляция между обшивкой и стеной почти полностью отсутствует, вода не испаряется. В итоге дерево начинает гнить, красный кирпич рассыпается, а бетонные материалы микропорами передают влагу всем примыкающим конструкциям.

Таблица точки росы

Точка росы в стене

https://www.youtube.com/watch?v=

Здесь хорошо видно, как будет сдвигаться точка росы в стене дома

Но и это еще не все причины, почему следует использовать пароизоляцию. Коснемся вопроса утепления бани. Делать утепление снаружи – напрасная трата денег и времени. Пока утеплитель «покажет эффективность», мыться в бане уже никто не будет. Время на нагрев обшивки и стен составляет несколько часов. Только тогда внутреннее тепло «дойдет» к утеплителю снаружи внешних стен и он сможет «работать».

изоляция для бани с фольгой

Изолировать баню нужно именно изнутри

Это значит, что для парных утеплитель нужно устанавливать только внутри. Но и здесь возникает проблема. Чаше всего в качестве утеплителей используют минеральную вату, стекловату или пенопласт. Последний не отличается экологичностью, выделяет вредные химические соединения, особенно во время нагрева. Использовать его для парных санитарные органы категорически не рекомендуют. Остается минеральная вата или стекловата.

Утеплитель минвата

Минеральная вата как утеплитель

Минеральная вата имеет два «неприятных» свойства. Первое – с повышением относительной влажности характеристики по теплопроводности значительно понижаются. Так пишут некоторые «знатоки», хотя характеристики повышаются, теплопроводность увеличивается, а понижается теплосбережение. Чувствуете разницу? Втрое – вата очень долго высыхает, в ней почти отсутствует движение воздуха.

Что закономерно, в противном случае тепло бы не сохранялось в помещении. Утеплитель всегда крепится к стенам вне зависимости от материала их изготовления. А длительный контакт мокрой ваты крайне отрицательно влияет на все строительные материалы. Вот вам и еще одна причина, почему в бане нужно применить пароизоляцию.

Конденсат на минвате, уложенной без пароизолятора

Минвата впитывает конденсат и влагу

Если с этими вопросами разобрались, можно ознакомиться с различными пароизоляционными материалами и их физическими характеристиками.

Их довольно много, остановимся лишь на нескольких наиболее часто используемых. Начнем опять с небольшого «ликбеза». Некоторые строители-любители не до конца понимают разницу между пароизоляционными и гидроизоляционными материалами. Ведь пар — это та же вода. Почему же одни материалы нужно использовать для пароизоляции, а другие для гидроизоляции?

Пароизоляция и гидроизоляция. Разница и сходства

Дело в том, что молекулы воды и молекулы пара имеют различные размеры. Исходя из этих характеристик производители выпускают материалы с различными диаметрами микропор. Одни не пропускают молекулы пара, (пароизоляция), вторые не пропускают молекулы воды. Это значит, что материалы пароизоляции можно использовать и как гидроизоляцию, а вторые аналогично нельзя.

Антиконденсатная многослойная пароизоляция «Brane D Super»

Тайвек Солид (Tyvek Solid) -это однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра

ИЗОСПАН FX отражающая тепло-гидро-пароизоляция

Изоспан RS

Изоспан fx

Пароизоляция изготавливается для защиты строительных материалов, используемых при создании стен и потолков, от влаги, которая исходит изнутри помещения в виде частичек пара. В большинстве случаев ее применяют для того, чтобы утеплитель, расположенный внутри конструкции не набирал жидкость от конденсата.

При этом пароизоляция в бане может также выполнять функции по герметизации помещения, что позволяет достигать необходимой температуры намного раньше.

Любительское фото, на котором показан принцип организации пароизоляции с установкой утеплителя и последующей обшивкой

Утепление

пароизоляция для сауны

Для утепления деревянных срубов издревле широко применяли различные природные материалы, доступные и по сей день: войлок, мох, льняную паклю и конопляную пеньку. Эти материалы обеспечивают в помещении хороший воздухообмен, хорошо уплотняются и главное – они абсолютно безопасны с экологической точки зрения.

Для утепления бань применяют красный мох, который не подвержен гниению и в народе именуется строительным. Длина его волокон достигает 30 см, что удобно для конопатки и межвенцового утепления. В виде межвенцового утеплителя применяют и мох кукушкин лён, обладающий бактерицидными свойствами. Часто мох добавляют в льноволокно и паклю, чтобы защитить их от гниения.

Материалы природного происхождения не лишены недостатков, они могут быть повреждены насекомыми и птицами, крайне неудобны в использовании и по многим показателям уступают промышленным материалам. При этом для полноценной защиты от гниения, огня и насекомых их нередко приходится пропитывать химическими веществами, вредными для человеческого организма.

Современная промышленность предлагает людям более совершенные материалы для утепления, основанные на тех же природных компонентах – волокнах льна и джута.

Джутовый утеплитель устойчив к гниению, плотен, экологически чист, и нарезается на полосы разных размеров, что обеспечивает удобство работы и эстетичный внешний вид. Выпускают его в нескольких видах, таких как: джутовый войлок, льноватин и льноджутовый войлок. Волокна льна добавляются для компенсации жесткости и ломкости материала.

При утеплении стен, пола и потолков широко применяют плитные теплоизоляционные материалы: минеральные ваты, пенопласт и пеностекло. Все три вида – негорючие, обладают высокими звуко- и теплоизоляционными показателями и просты в монтаже. Минерально-ватные утеплители выпускают в виде жестких, полужестких и мягких матов, плит и рулонов.

Совет от мастера!

О свойствах пенопласта знают все, а вот пеностекло для многих – понятие новое. Вся суть этого утеплителя заложена в его названии – это стеклянная масса, с множеством воздушных пор внутри. Стоит этот утеплитель несколько дороже перечисленных выше, не гнется, способен ломаться при перевозке и работе с ним, зато не содержит никаких вредных химикатов.

изоляция для бань и саун

Обособленно от других утеплителей стоит, так называемая, эковата – утеплитель из переработанной целлюлозы (бумажных отходов) с добавлением буры и борной кислоты, используемых ранее в медицине. Последние два компонента обеспечивают его негорючесть и непривлекательность для грызунов и насекомых. При попадании в организм они свободно из него выводятся. Самый большой вред, который могут причинить данные химикаты – это отравление бором (при заболеваниях почек и прямом попадании в организм).

Далее необходимо рассмотреть процесс монтажа пароизоляции и рекомендации профессионалов о том, как правильно оборудовать потолок. Предварительно нужно учитывать тип кровли, конкретнее, отсутствие или наличие чердачного помещения. В ситуации, когда в подобных помещениях оборудуется мансарда или чердак, потолок будет намного хуже пропускать воздух, наполненный влагой, однако это совсем не означает, что необходимость в монтаже пароизоляционной прослойки полностью отсутствует.

Зачастую для утепления помещения с чердаком применяются аналогичные материалы, однако доску со стороны крыши желательно обрабатывать глиняной смесью. Определить самый эффективный пароизоляционный материал для бани не так-то просто.

Нужно обязательно ознакомиться с наиболее эффективными способами:

  1. На деревянном потолке набиваются доски минимальной толщиной 2 см. на доске монтируется пароизоляционная прослойка из фольги или картона, обработанного олифой.
  2. После этого щели между досками замазываются глиняно-песочным раствором.
  3. Затем накладывается утеплитель из керамзита, обычной минваты или полипропилена.
  4. Дощатый настил ложится на утеплитель сверху.

Второй способ:

  1. Доска набивается на квадратные балки.
  2. Чтобы поверхность была достаточно влагостойкой, нужно предварительно обработать доски раствором олифы.
  3. С верхней стороны на потолочных балках настилаются доски, щели между которыми тоже обрабатываются.
  4. Затем дощатая поверхность обклеивается пароизоляционной прослойкой.
  5. В виде теплоизоляции на пароизоляцию насыпается немного песка. Сегодня присутствует множество других более качественных материалов для обеспечения теплоизоляции, которые тоже можно применять.
  1. берем шпунтованные доски (25 мм) и крепим их к балкам, затем обрабатываем их олифой дважды, чтобы они были стали влагостойкими;
  2. обшиваем их, соблюдая влажностный зазор – 3 см;
  3. поверх расстилаем пленку (полиэтилен, рубероид, а лучше покрытие из фольги с армированием);
  4. следующая прослойка может быть песчаной или из шлака (20 см толщиной).

Укладка пароизолятора в парилке

От правильного устройства пароизоляции потолка парилки зависит качество и продолжительность основной банной процедуры.

Моментально образуется некоторое количество пара, которое эффективно прогревает через кожу тела людей, находящихся в парной.

Но пар стремится подняться вверх к потолку и выйти наружу.

Если это происходит, приходится снова и снова поддавать на каменку, чтобы образовался пар.

То есть снова и снова приходится топить печь.

Чтобы эту процедуру выполнять как можно реже, следует поставить перед паром барьер, чтобы он не выходил наружу, а оставался внутри, в помещении парилки.

Для этого в потолке между подшитым материалом и утеплителем укладывается дополнительный слой – пароизоляция.

Она не дает пару выйти наружу и предохраняет утеплитель от попадания в него влаги.

Создание пароизоляции в парилке связано с рядом проблем.

Дело в том, что довольно часто температура воздуха в парной поднимается до 100 градусов и даже больше.

А полиэтиленовая пленка в большинстве случаев на такую температуру не рассчитана.

Она начинает резко сжиматься и очень быстро выходит из строя.

Попросту лопается.

Поэтому пленку следует оставить для пароизоляции других помещений бани, где температура воздуха намного ниже.

А в парилке для пароизоляции следует использовать современные материалы, у которых с одной стороны имеется фольгированное покрытие.

Например, стизол.

Этот материал может одновременно выполнять две функции: пароизоляцию и утепление.

Стизол успешно выдерживает и большое количество влаги, и высокую температуру.

Для пароизоляции потолка в парилке – это идеальный материал.

Набирает популярность и такая пароизоляция, как вспененный полипропилен.

Этот материал имеет ламинацию фольгой и не только не пропускает пар, но и отражает обратно в парилку высокую температуру.

Выполнить пароизоляцию несложно.

Главное – соблюдать аккуратность, чтобы не повредить материал.

Что еще почитать по теме?

Когда нужно оборудовать пароизоляцию

К тому же без достаточно эффективной пароизоляции построенная баня не будет должным образом выполнять те функции, ради которых она создавалась. В последние несколько лет стали использоваться более совершенные методы оборудования пароизоляции в бане. Поскольку мы проживаем в 21 веке, когда технологические новшества появляются повсеместно, защита от скопления конденсата на потолке в бане все-равно обеспечивается традиционными методами.

Самым качественным материалом заслуженно считается алюминиевая фольга, которая позволяет создать в бане своеобразный эффект термоса. Это прекрасный способ удержать пар, в такой бане отдых будет по-настоящему незабываемым.

Альтернативные виды материалов

Альтернативы изолону, как таковой нет, но мы будем не правы, если вкратце не расскажем о материалах, которые в тех или иных случаях могут его заменить.

Практически такой же, как и изолон, тепло и шумоизоляцией обладают ватные материалы, к которым относится минеральная, стекло и эковаты. Их производители настаивают на том, что у них основными плюсами являются:

  • Легкость и простота в монтаже.
  • Низкая теплопроводность.
  • Прочность при сжатии, механических воздействиях, разрывах.
  • Высокие звукоизолирующие характеристики.
  • Не подверженность возгоранию.
  • Устойчивость к температурной деформации.
  • Биологическая и химическая стойкость.

Минеральные ваты выпускается в виде рулонов и листов, имеют различную мягкость и толщину. Монтировать конструкции с использованием различных видов ваты чрезвычайно просто:

  1. Стены необходимо закрыть паро- или гидробарьером при помощи степлера.
  2. Следующим этапом является сборка каркаса из специальных металлических профилей, шаг при сборке 50 сантиметров.
  3. Потом укладывается вата, тщательно распределяясь по всему пространству, избегая просветов.
  4. Затем вата фиксируется любым удобным способом, конструкция закрывается листами гипсокартона, пластиковыми панелями, вагонкой, ДВП.
  5. Завершающий этап – отделка стен, вид ее зависит от того, какой материал был вами выбран или имеется в наличии.

Недостатком материала является его аллергенность, работать следует в защитных рукавицах и маске, чтобы не допустить контакта материала со слизистыми и кожей рук. Также он требует дополнительной пароизоляции, поскольку от влаги теряет свои свойства. В принципе, технология несложная и вы запросто сделаете все своими руками, не переплачивая подрядчикам.

пароизоляция в парной

К несомненным достоинствам пенопласта относят то, что:

  1. Пенопласт не боится влаги.
  2. Он является хорошим теплоизолятором.
  3. Не подвержен гниению, образованию грибковых или плесневых пятен.
  4. Легок в монтаже и порезке.
  5. Имеет малый вес.
  6. Термостоек к низким температурам.
  7. Не требует гидроизоляций.

Недостатков у пенопласта тоже немало:

  1. Хрупок, крошится, требует дополнительной защиты плотным основанием.
  2. Не дышит.
  3. Легко разрушается, вступает в химические реакции.
  4. Любим грызунами.

Пенопласт используется в основном в нежилых помещениях либо для наружного применения. Монтаж производится на клеящую смесь, требует дополнительного закрепления «грибками», тщательного промазывания швов, штукатурки и последующей покраски.

Что происходит с нагретым воздухом в банях

Пароизоляция потолка бани из натуральных материалов на 100% защитить древесину от пара не могла, но после помывки в бане сохранялось тепло, и накопившаяся в бревне влага за это время испарялась. Баня нагревалась и остывала медленно.

Резкого перепада температур внутри бани и на поверхности потолка не было, как и не было предпосылок для создания точки росы– температуре, при которой насыщенный влагой теплый воздух остывает и не может удерживать влагу, которая конденсируется на холодных поверхностях. Даже если влага и появится на поверхности потолка, то она не проникнет вглубь древесины, а будет образовывать капли на потолке, которые перестанут капать на пол, как только баня прогреется.

В современных банях отделочные материалы выполнены из влагостойкой древесины, но конструкция печи, в большинстве современных бань, рассчитана на скорый нагрев помещения парной. А теперь представьте, что происходит во время прогрева, если на потолке и стенах нет пароизоляции.

Печь отдает тепло практически мгновенно.Еще не прогретые стены и потолок принимают на себя разогретый горячий воздух; часть влажного пара находит точку росы на поверхности холодных стен и потолка, и конденсируется на них в виде капелек.

Точка росы не стоит на месте, она сдвигается, по мере нагрева стен и потолка.

Что случается, если нет пароизоляции потолка в бане? Теплый воздух проникает за обшивку и встречается с утеплителем, который имеет температуру ниже, чем проникающий теплый воздух. Может создаться условие разности температур, при котором произойдет конденсация влаги непосредственно в утеплителе (внутренняя конденсация), а поскольку утеплитель имеет низкую теплопроводность, то точка росы в нем может удерживаться долго и утеплитель намокнет, как губка, впитав в себя влагу.

Материалы и способы пароизоляции потолка бани

Вот в чем различие старинной русской бани от современной.

Для старой русской бани условий конденсации теплого воздуха практически нет, или они сведены к минимуму (поверхностная конденсация). Современная баня должна иметь паровую защиту. Причем эта защита основывается на конкретных условиях, где учитываются:

  • Тип печи: с каменкой открытого типа и постоянной топкой, и закрытого типа с периодической топкой и высокой теплоемкостью;Особенности конструкции помещения;Материал строительства.
Предлагаем ознакомиться  Когда надо заготавливать дубовые веники для бани

По этим условиям выбирают метод защиты:

  • Максимально изолированное помещение с непроницаемой пароизоляцией, защитой от внутренней конденсации;Частичная пароизоляция, исключающая образование точки росы в конструкции бани.

Обивка стен пароизоляционным материалом

Все чаще встречаются способы пароизоляции потолка бани с помощью стеклоткани. Это прогрессивный строительный продукт, который одновременно сочетает в себе свойства гибкого материала и стекла. Известно, что стекло абсолютно не боится высоких перепадов температур и влаги, именно потому его используют в качестве посуды, предназначенной для кипятка или микроволновых печей.

Основу сельских «мазанок» составляет смесь опилок и жирной глины, что не случайно, поскольку жара и влага только лишь закаляют подобные поверхности. В качестве примера можно привести почвенные глиняные места, где вода стоит достаточно долго, относительно чернозема или других структур. В настоящее время этот способ до сих пор используется, но на смену глине в большинстве случаев пришел бетон.

Наилучшим решением для отделки потолка является комплексное использование сочетания фольги (или стеклоткани) и глины (или бетона). Особенно актуально решение применительно к деревянным перекрытиям.

Один из вариантов укладки материалов:

  1. 1. На деревянную основу крепятся листы фольги (стеклоткани).
  2. 2. Размещается жидкая масса, на основе бетона (глины) и опилок (иногда добавляют просушенную солому) толщиной не более 30 мм.
  3. 3. Наносится глинопесчаный состав из жидкой глины и вермикулита.
  4. 4. Дается время на полное высыхание компонентов, в среднем от 2 недель в теплое время года, до 2 месяцев в холодное.
  5. 5. Закрепляют полимерный теплоустойчивый утеплитель.
  6. 6. В завершении закладывается цементный раствор с пенопластовой крошкой.

В том случае, если чердачное помещение не будет в последующем использоваться под жилое пространство, то на этом работы по пароизоляции можно считать завершенными. В другом случае на чистовой деревянный пол чердака придется дополнительно положить гидроизоляцию, и уже после этого приступать к последующему обустройству.

Материалы и способы пароизоляции потолка бани

Одностороннее стекловолокно с фольгой. Материал универсальный, одновременно способен и утеплить пространство, и обеспечить качественную пароизоляцию, поскольку состоит из стекла и фольги, особенности которых были описаны ранее.

Какой материал лучше выбрать

Лучшей паро и гидроизоляцией бани будет материал на фольгированной основе. Он отлично удерживает пар и, вместе с тем, снижает потери посредством отражения тепловых волн внутрь помещения. Есть люди, которые уверены в том, что фольга ни на что не влияет, и это лишняя трата средств, однако, как показывает практика, почти все при возведении бань используют именно материалы с фольгированным покрытием.

Естественно, что простую тонкую фольгу никто использовать не будет, так как она очень легко повреждается. Предпочтительнее строительная фольга, имеющая бумажную основу.

Можно выделить несколько присутствующих на рынке наименований такого материала:

  • РуфИзол S. Имеет влагоотталкивающую основу из крафт-бумаги. Может применяться при температурах от -60 до 120 о С.
  • Алукрафт. Эта разновидность материала имеет дополнительный промежуточный слой между фольгой и крафт-бумагой в виде полиэтиленовой пленки.
  • Изоспан FB. Представляет собой крафт-бумагу со слоем металлизированного лавсана. Он не считается металлом, что вызывает вопросы о его целесообразности использования в парилке. Однако по заявлению изготовителя материал способен выдерживать температуры до 140 о С.
  • Мегафлекс KF. Аналог предыдущего варианта.
  • Ютафол H170 AL. Имеет мембрану, состоящую из 4 слоев, и подходит такая пароизоляция для сауны и бани.

Существует еще и пароизоляция для парилки в бане со стеклотканевой основой. Она обладает повышенной прочностью, и способна выдерживать до 450 о С (кратковременно до 600 о С), что является даже избыточной величиной. Такие показатели позволяют ее использовать при изолировании дымоходов.

Естественно, что стоимость такого материала будет значительно выше. У него усилены теплоизоляционные свойства, поэтому будет возможность сэкономить на дополнительной теплоизоляции (уменьшить слой).

По заверению изготовителей, стеклотканевая изоляция экологически чиста, благодаря чему она идеально подходит для отделки бань. Хотя заплатить за нее придется втрое больше, чем за материал на крафт-бумажной основе.

Практически весь присутствующий на рынке материал – небрендированный.

Пароизоляция для бани на потолок

Среди известных марок можно отметить:

  • Термофол АЛСТ – до 400 о С;
  • Фольгоизол;
  • Армофол – до 150 о С, есть вариации на самоклеящейся основе.

Еще можно воспользоваться фольгированной теплоизоляцией. Способ ее укладки такой же, как и у простой изоляции, таким образом, можно сэкономить на времени монтажа.

Также стоит отметить, что, подбирая материал, важно принимать во внимание показатели его горючести. Лучше если это будет негорючий или слабо горючий материал, потому что бани относятся к пожароопасным сооружениям, и в данном случае желательно перестраховаться.

Алюминиевая фольга – отличный материал, который не боится ни высоких температур, ни влаги, ни внешнего воздействия, что позволяет его укладывать в любом помещении. Кроме этого фольга не имеет противопоказаний и абсолютно безвредная. Большим плюсом также является то, что фольга не пропускает инфракрасное излучение, а это значит, что разогрев парной будет осуществляться быстрее. Рекомендуется крепить внахлест, при этом места соединений дополнительно фиксировать термоустойчивой лентой.

Крафт-бумага. Представляет собою обычный строительный картон, способный уменьшить прохождение пара к стенкам бани (сауны). Материал используют в помещениях со средней влажностью. Подходит для отделки комнат отдыха.

Пароизоляционные материалы на основе битумных мастик – рубероид и пергамин, а также на основе дегтевых продуктов – толь не рекомендуются для использования в качестве изоляционного материала для парилки. При эксплуатации в помещениях с высокими температурами данные материалы выделяют токсичные вещества с неприятным запахом.

Полиэтиленовые пленки – это один из доступных и простых способов пароизоляции. Здесь достаточно обить материалом все поверхности. Пленка не позволит проникнуть влаге к утеплителю и сохранит тепло. Минусом является неспособность сохранять свои свойства при высокой температуре, да и долговечной ее не назовешь.

Отдельно хочется отметить специальные многослойные пленки. За счет многослойной структуры и армирования сеткой на основе алюминия, пленки оказываются долговечнее и надежнее других материалов. Отличным вариантом может стать фольгированная пленка с односторонней ворсистой поверхностью. Преимущества этого материала следующие:

  • — фольга является отличным изолятором влаги;
  • — ворсистая часть способна задерживать конденсат, не позволяя при этом ему проникнуть на теплоизолятор;
  • — армированное усиление делает материал долговечным, прочным и устойчивым к воздействию температурных перепадов.

Вспененные полимеры на основе фольги. Продукт выполнен в виде двухслойного исполнения и может состоять из вспененного полимера, в том числе пенофола или полипропилена, а также фольги из алюминия. Алюминий позволяет не только задерживать влагу, но и отражать инфракрасное излучение, сохраняя комфортную температуру, что гарантирует ускоренный разогрев, как бани, так и сауны.

Вместе с этим полимер вспененного исполнения обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также не имеет побочных эффектов, в том числе и при воздействии влаги. Несмотря на то, что производители заявляют о способности выдерживать фольгированной изоляцией температуры до 140 градусов, испытывать ее на пределе возможностей не стоит.

Очень важно добиться сплошного слоя изоляции – без стыков. Для этого необходимо пройтись по всем швам специальным алюминиевым скотчем.

Между фольгой и вагонкой необходимо создать вентиляционный зазор не менее 1 см. Благодаря этому зазору конденсат сможет высыхать. Этого можно добиться, подобрав бруски соответствующей толщины. Закреплять их следует горизонтально, а вагонку наоборот – вертикально. Такое расположение позволит воде скатываться по поверхности вагонки вдоль волокон деревянной породы.

Лучшей паро и гидроизоляцией бани будет материал на фольгированной основе. Он отлично удерживает пар и, вместе с тем, снижает потери посредством отражения тепловых волн внутрь помещения. Есть люди, которые уверены в том, что фольга для бани ни на что не влияет, и это лишняя трата средств, однако, как показывает практика, почти все при возведении бань используют именно материалы с фольгированным покрытием.

Естественно, что простую тонкую фольгу никто использовать не будет, так как она очень легко повреждается. Предпочтительнее строительная фольга, имеющая бумажную основу.

Можно выделить несколько присутствующих на рынке наименований такого материала:

  • РуфИзол S. Имеет влагоотталкивающую основу из крафт-бумаги. Может применяться при температурах от -60 до 120 оС.
  • Алукрафт. Эта разновидность материала имеет дополнительный промежуточный слой между фольгой и крафт-бумагой в виде полиэтиленовой пленки.
  • Изоспан FB. Представляет собой крафт-бумагу со слоем металлизированного лавсана. Он не считается металлом, что вызывает вопросы о его целесообразности использования в парилке. Однако по заявлению изготовителя материал способен выдерживать температуры до 140 оС.
  • Мегафлекс KF. Аналог предыдущего варианта.
  • Ютафол H170 AL. Имеет мембрану, состоящую из 4 слоев, и подходит такая пароизоляция для сауны и бани.

Естественно, что стоимость такого материала будет значительно выше. У него усилены теплоизоляционные свойства, поэтому будет возможность сэкономить на дополнительной теплоизоляции (уменьшить слой).

По заверению изготовителей, стеклотканевая изоляция экологически чиста, благодаря чему она идеально подходит для отделки бань. Хотя заплатить за нее придется втрое больше, чем за материал на крафт-бумажной основе.

Практически весь присутствующий на рынке материал – небрендированный.

Среди известных марок можно отметить:

  • Термофол АЛСТ – до 400 оС;
  • Фольгоизол;
  • Армофол – до 150 оС, есть вариации на самоклеящейся основе.

Присутствуют такие марки фольгированного материала:

  • Isover (Изовер) Сауна;
  • Ursa (Урса);
  • Сауна Баттс.

Нагретый воздух, подчиняясь строгим законам физики, устремляется вверх. Если нет на его пути непроходимого барьера, дальнейшая работа его будет направлена на обогрев атмосферы. Для пресечения подобных неразумных трат нужно возвести надежную преграду. Причем сделать ее надо так, чтобы она не способствовала образованию конденсата на деревянных элементах потолка, чтобы эта влага не благоприятствовала расселению колоний микроорганизмов, разрушающих стройматериалы.

Исходя из конструктивных особенностей кровли, бани из бревна или бруса можно разделить на два типа: постройки с чердачным пространством и без него. На пути теплого воздуха, утекающего из бань с чердаками, будет значительно более мощный потолок, в слоеный пирог которого теплоизоляционный материал закладывается обычно в процессе сооружения.

Утепление

  • значительно снизятся потери тепла (до 35%);
  • на поверхностях парной не будет грибков и болезнетворных бактерий;
  • потребуется меньше дров;
  • парилка прослужит вам дольше.

Как правильно укладывать пароизоляцию в бане

  • максимально качественно герметизировать швы и соединения;
  • предусмотреть зазор между чистовой отделкой и фольгой.

Герметизация

Абсолютной герметизации швов изоляции, скорее всего не получится, зато в значительной степени уменьшить количество пара, который будет попадать в утеплитель, вполне можно. Потребуется фольгированную пароизоляцию для бани укладывать внахлест, где-то на 5-10 см.

Стыки нужно склеить либо двухсторонним, либо фольгированным скотчем. Приобрести его можно в любом строительном магазине.

Изоляцию с фольгой для бани нельзя повреждать. Там, где пленка будет закрепляться брусками, будут появляться и отверстия. Для их минимизирования следует воспользоваться строительным степлером. Для достижения максимального качества, в местах крепления можно поверху пройтись еще раз скотчем.

Есть еще один хороший метод крепления полотнищ – деревянными прижимными планками. В них вбиваются гвозди через каждые 15-20 см. В данном случае достигается отличная защита от проникновения пара.

Зазор предусматривается в процессе обшивки каркаса под финишную отделку. Он должен превышать 2 см. После того, как бруски выбраны, их прибивают поверх пароизоляции. Далее уже крепят деревянную вагонку. Опять же, помните, что фольга должна остаться абсолютно целой.

В результате некоторая часть пара, которая поднимается вверх, будет выпадать на пароизоляционной пленке конденсатом. Образованные капельки тут же будут подсушиваться естественными потоками воздуха, проходящими в пространстве между изоляцией и вагонкой. При правильно выполненных работах о гниении не может быть и речи.

Герметизация

Абсолютной герметизации швов изоляции, скорее всего не получится, зато в значительной степени уменьшить количество пара, который будет попадать в утеплитель, вполне можно. Потребуется фольгированную пароизоляцию для бани укладывать внахлест, где-то на 5-10 см.

Стыки нужно склеить либо двухсторонним, либо фольгированным скотчем. Приобрести его можно в любом строительном магазине.

Изоляцию с фольгой для бани нельзя повреждать. Там, где пленка будет закрепляться брусками, будут появляться и отверстия. Для их минимизирования следует воспользоваться строительным степлером. Для достижения максимального качества, в местах крепления можно поверху пройтись еще раз скотчем.

Чем утеплить бетонные перекрытия

Перед работами необходимо рассчитать количество изолона согласно площади стен, потолка бани. Для этого нужно умножить длину стены на ширину и умножить между собой. Полученную цифру на 4. Прибавляем к результату площадь потолка и вычитаем дверной проем. Укладывается материал без нахлеста, поэтому для герметичной стыковки покупают металлизированный скотч.

Для работы понадобятся материалы и инструменты:

  1. Строительный степлер со скобами на 10 мм или молоток с тонкими гвоздиками.
  2. Изолон.
  3. Фольгированный скотч.
  4. Ножницы, канцелярский нож (необходим для подгонки утеплителя).

После того как все приобретено, приступаем к утеплению стен и потолка.

Утеплять стены, потолок бани изолоном необходимо между отделкой и внутренней стеной. Между ними обязательно оставляют вентилируемый зазор не менее 0,5 см, для того чтобы влага могла выветриваться.

Работы проводят следующими этапами:

  1. Стены очищают от грязи и пыли при помощи щетки с жесткой щетиной. Дерево покрывают антисептиком, лапиримидом.
  2. Изолон раскатывают по стене, потолку фольгированной стороной внутрь и крепят к деревянной стене степлером. Когда баня построена из блоков или кирпича, необходимо по стенам набить бруски толщиной 20–30 мм, длиной в 1– 1,5 м, в шахматном порядке. К ним будет крепиться утеплитель. Изолон не пропускает к дереву влагу, поэтому использовать пароизолятор под него не нужно. При отсутствии степлера воспользуйтесь молотком с мелкими гвоздиками.
  3. Стыки проклеивают металлизированным скотчем. Также поступают с местами, где материал прикреплен скобами. Непроклеенные стыки будут не защищены, и влага попадет внутрь под утеплитель. Стены начнут гнить.
  4. Сверху на утеплитель монтируют обрешетку из бруса 40х40 мм, для дальнейшей отделки вагонкой или другим материалом. Шаг обрешетки не более 1 м.

Если вы окончательно запутались в широком ассортименте и не понимаете, какой материал использовать, то воспользуйтесь советом опытных строителей. К примеру, с бетонными перекрытиями рекомендуется использовать керамзит.

Особая предварительная подготовка не требуется. Для удобства к основанию крыши можно прикрепить рейки из бруса. Это облегчит проверку равномерности распределения керамзита. Хотя это условие носит рекомендательный характер.

Пароизоляция для бани на потолок

Итак, на всю поверхность высыпаем керамзит (толщиной – 30 см). Распределять гранулы равномерно помогут обычные садовые грабли. Если чердачное помещение в дальнейшем будет использоваться и предусмотрен пол, то керамзит укладывают по уровню.

Если вся засыпка выровнена, нужно положить ГИП. Вполне подойдет прочный полиэтилен. Его распределяют с нахлестом 10-15 см. На стыки клеят скотч.

Если вы захотите сделать пол, то на балки стелются доски.

Это достаточно дешевый и простой для выполнения способ, который поможет вам утеплить потолок в бане своими руками. Но из-за своей дешевизны он не становится менее эффективным.

Закладка пароизоляции на кровлю бани

В статье выше мы детально рассмотрели, как сделать пароизоляцию в бане. Нужно четко понимать, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, разобраться в их характеристиках, чтобы уже по завершении всех работ не возникло непредвиденных нюансов. Если все сделать правильно, готовая баня прослужит очень долго.

Пароизоляция для бани на потолок

В статье выше мы детально рассмотрели, как сделать пароизоляцию в бане. Нужно четко понимать, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, разобраться в их характеристиках, чтобы уже по завершении всех работ не возникло непредвиденных нюансов. Если все сделать правильно, готовая баня прослужит очень долго.

Загрузка ...
Adblock detector