Способы размножения плетистой розы

Растение-паразит повилика – описание

Дать общее описание плетистых роз задача слишком сложная ввиду их огромного разнообразия, поэтому предлагаем вам сначала ознакомиться с классификацией плетистых роз, принятой в международной цветоводческой практике.

Первая группа плетистых роз, так называемые вьющиеся розы, или розы-рамблеры (Rambler) – это растения с длинными стелющимися или дугообразными гибкими ярко-зелеными шипастыми стеблями длиной до пяти и более метров. Листья плетистой розы Rambler кожистые, блестящие и мелкие. Цветки – слабодушистые, простые, полумахровые или махровые, до 2,5 см в диаметре – собраны в соцветия и располагаются по всей длине побега.

Произошли растения группы Rambler от таких видов, как роза Вихура и роза многоцветковая (мультифлора).

В результате скрещивания группы роз-рамблеров с чайными, гибридно-чайными, ремонтантными розами и розой флорибунда образовалась группа плетистых роз с побегами до четырех метров длиной, которые назвали лазящими – Climber, или плетистыми крупноцветковыми розами – клаймерами. Цветут розы этой группы обильно большими цветками – от 4 см в диаметре и более – собранными в небольшие рыхлые соцветия, многие сорта цветут дважды за сезон. Формой цветки напоминают чайно-гибридные розы. Растения этой группы относительно зимостойки и почти не поражаются мучнистой росой.

Третью группу, клайминги (Climbing), образовали мутирующие крупноцветковые кустовые розы – чайно-гибридные, грандифлора и флорибунда. Клайминги отличаются от производящих видов лишь более сильным ростом, более поздним плодоношением и еще более крупными цветками – от четырех до одиннадцати сантиметров в диаметре, которые растут одиночно или небольшими соцветиями. Многие сорта клаймингов цветут повторно. Розы этой группы выращиваются только в южных районах умеренного пояса с мягкими теплыми зимами.

Когда вы слышите выражения «корень повилики» и «листья повилики» – это, очевидно, какая-то путаница, потому что карантинная повилика не имеет ни листьев, ни корней. Она состоит из шнуровидного или нитевидного стебля желтоватого, красноватого или зеленовато-желтого оттенка, который обвивается вокруг растения, внедряет в его ткани свои гаустории-присоски и пьет из своей жертвы соки.

Пораженные повиликой растения невозможно спасти, поэтому они подлежат уничтожению. Ученые определили, что паразит-повилика способен находить свою жертву по запаху. Мелкие белые, розовые или зеленые цветки повилики диаметром от 2 до 7 мм собраны в шаровидные соцветия, плод представляет собой коробочку с четырьмя или двумя округлыми семенами неправильной формы с шершавой губчатой поверхностью.

Находясь в почве, они сохраняют всхожесть до 10 лет и не погибают даже при прохождении через желудочно-кишечный тракт животных. Повилика умеет маскировать свои семена, делая их похожими на семена оккупированных ею растений, и вы рискуете собственноручно посадить весной вместе с цветами или зеленью этот злостный сорняк.

Повилика быстро разрастается, охватывая целые массивы культуры: одно семя этого паразита может образовать очаг поражения диаметром до 6 м², а высокое тургорное давление в стеблях позволяет обрывкам повилики не вянуть в течение нескольких дней. Зараженные повиликой травы плохо сохнут, их поражает плесень, они теряют питательность и могут стать причиной заболевания, а иногда даже гибели скота.

Побеги вьющихся роз могут достигать нескольких метров. Любая опора, находящаяся в непосредственной близости к кусту, довольно быстро оплетается его длинными и гибкими ветвями. Вы наверняка не раз любовались цветочными арками удивительной красоты. Цветочные колонны, пирамидки, шпалеры, удачно замаскированные старые постройки, часть стены или крыши – любую садовую конструкцию может украсить своим присутствием роскошная плетистая роза.

Цветовая гамма этого типа роз также разнообразна, как и у их парковых или почвопокровных родственников. Размеры бутонов могут быть от 2,5 до 12 см в диаметре, сорта плетистых роз зацветают в июне и продолжают цвести до тех пор, пока длится тёплый сезон (примерно 30-170 дней, в зависимости от сорта).

  • Полуплетистые, чья высота достигает 1,5-3 метра.
  • Плетистые – 3-5 метров.
  • Вьющиеся – 5-15 метров.

Побеги у этих роз образовываются непрерывно, фазы бутонизации и цветения разнятся, опять же, в зависимости от сортовида. Среди данных представителей есть как однократно цветущие виды, так и повторноцветущие.

Размножение отпрысками

Плетистые розы размножают семенами, а также отводками, черенками и прививкой. Легче всего получается размножать розу отводками, да и размножение черенками дает неплохие результаты. Что касается семенного размножения, то посевной материал для этой цели лучше покупать в магазине, поскольку семена, собранные с растущих в саду роз, не сохраняют сортовых признаков родительского растения, поэтому неизвестно, что за роза из них вырастет. Однако ради эксперимента стоит попробовать: в конце концов, чем вы рискуете?

Купите в магазине или соберите семена роз, растущих в вашем саду, выложите их в сито и опустите на полчаса в плошку с перекисью водорода – эта мера способствует дезинфекции семян и препятствует появлению плесени во время последующей стратификации посевного материала. Затем разложите семена на смоченных перекисью водорода ватных дисках и накройте сверху такими же пропитанными перекисью дисками, разложите эти «сэндвичи» в индивидуальные полиэтиленовые пакетики, напишите на них дату и название сорта, сложите в контейнер и положите в овощной отдел холодильника.

Время от времени проверяйте состояние семян, и если заметите плесень, еще раз смочите их в перекиси, поменяйте диски на новые, пропитанные тем же составом, и снова положите в холодильник. Через полтора-два месяца проросшие семена перенесите в индивидуальные торфяные таблетки или горшочки, замульчировав поверхность тонким слоем перлита во избежание заражением черной ножкой. Сеянцам понадобится десятичасовый световой день и полив по мере высыхания грунта.

При нормальном развитии всходов первые бутоны появятся уже через два месяца после посадки семян в горшочки, а еще через месяц-полтора раскроются и первые цветки. Продолжайте уход за сеянцами, подкормите их слабым раствором комплексного удобрения, а весной высадите в открытый грунт и ухаживайте, как за взрослым растением.

Легче всего осуществить размножение роз черенками, поскольку в большинстве случаев этот способ дает стопроцентный результат. Нарезать черенки с отцветающих или цветущих побегов можно с середины июня по начало августа. Отрезок должен иметь не менее двух междоузлий. Нижний срез черенка делают под почкой под углом 45º, верхний срез – прямой, как можно дальше от почки.

Поливают грунт в горшке, не снимая банки. Обрабатывать нижний срез черенка корнеобразующим средством перед посадкой нужно лишь в случае, если вы имеете дело с сортом, который плохо укореняется, но в большинстве случаев укоренение черенков проходит легко.

Намеченный вами побег весной надрезают под почками, укладывают в вырытую канавку в 10-15 см шириной и примерно такой же глубины, на дне которой уложен слой перегноя, присыпанный слоем земли, фиксируют отводок в нескольких местах и засыпают почвой таким образом, чтобы верхушка отводка оставалась над поверхностью участка.

Плетистая роза

Прививка глазка культурной розы на корень шиповника называется окулировкой. Проводится эта процедура с конца июля до конца августа. Шиповник перед прививкой обильно поливают, затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный надрез, поддевают кору и слегка оттягивают ее от древесины. С черенка культурной розы срезают глазок вместе с прилегающей корой и слоем древесины, плотно вставляют глазок в Т-образный разрез и туго оборачивают место прививки окулировочной пленкой.

После этого шиповник окучивают выше места прививки как минимум на 5 см, через две недели повязку можно будет ослабить, а весной следующего года пленку снимают совсем.

Плетистые розы, как и многие другие культуры можно размножить семенами. Однако, садоводы – держатели этих прекрасных цветов, чаще всего выбирают вегетативное размножение. Это наиболее действенный и эффективный способ увеличить количество роз на своем участке. Основа такого метода состоит в способности плетистых красавиц регенерировать свой организм из какой-то одной своей части – листа, стебля, корня.

Кстати!

Все окультуренные розы размножают именно вегетативно.

Растения, полученные путем вегетативного размножения, называются корнесобственными, так как, посажен листок или отпрыск – эти части обрастают собственными корнями, из которых можно вырастить новое растение, обладающее теми же генами, что и материнское.

Размножить розы вегетативно можно несколькими способами:

  • отводками;
  • корневыми отпрысками;
  • черенкованием;
  • делением куста.

Кроме того новый куст розы можно получить с помощью прививки (приращивания) глазка (почки) сортовой розы на здоровый куст дикого шиповника. Такой метод называется «окулировка». Привитые розы растут быстрее корнесобственных, однако уход за ними является более трудозатратным. Розы, выращенные на «своих» корнях, обладают высокой жизнестойкостью – они более выносливы и зимостойки.

Обычному садоводу проще всего размножить розы отпрысками, отводками или черенками. Это наименее трудоемкие и более эффективные способы. Однако стоит учитывать, что черенкованием можно размножить далеко не все сорта этого цветка. А цветения от новых растений можно добиться лишь через пару-тройку лет.

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Какой использовать именно вам, поможет разбор каждого метода наиболее детально.

Для каждого метода размножения присущи свои сроки. Так зеленое черенкование принято проводить с конца июня до третьей декады июля. Если высадить черенки позднее 15 июля, то они не успеют прорасти до зимы, и погибнут. Если черенки были заготовлены с осени, то высаживают в грунт их в марте-апреле, но только в теплицу или оранжерее.

Прививку рекомендовано проводить весной и летом – это обусловлено началом сокодвижения (у роз интенсивный сок идет дважды за теплый сезон: апрель-май и июль-август ). Принято проводить окулировку по таким срокам из-за того, что во время сокохождения кора легко отделяется от камбия, а значит, подвой будет проще подготовить. К тому же именно в это время у розового растения все жизненные процессы проходят быстрее, а потому срастание произойдет в короткие сроки.

Кстати!

Опытные садоводы ухитряются проводить окулировку зимой. Для получения положительного результата привой и подвой должны быть заблаговременно подготовлены: подвои выкапывают осенью и хранят в холодном месте, а привои заранее черенкуют. Настольная прививка позволяет более точно провести соединение привоя к корневой шейке подвоя.

Отводки для укоренения отбирают и прикапывают в земле в конце марта, как только полностью сойдет снег и в скором времени начнется процесс вегетации. Из отводок новое растение получают уже к середине осени. В те же сроки укореняют отпрыски. Деление куста осуществляют ранней весной, высаживая отделенные части растения сразу же в открытый грунт. К осени они уже достаточно укоренятся, чтоб на следующий год успешно зацвести.

Самый трудоемкий и длительный по процессу способ – чтобы получить взрослое цветущее растение понадобиться много лет. Чаще всего семенное размножение используют селекционеры или розоводы-любители, желающие получить новый уникальный сорт или вырастить подвой для роз. Для размножения роз подобным образом подойдут собранные собственноручно семена или купленные в магазине.

Обратите внимание!

Из семян нельзя получить растение, схожее по генотипу с материнским. Ни окрас цветов, ни форма, ни продуктивность в новом растении не будут повторены.

сначала  пару дней необходимо выдержать материал во влажной среде при высокой температуре, а затем поместить их в холодильник еще на 1-2 дня. Охлаждение поможет активизировать семечки. Всходят сеянцы через 1,5-2 месяца.  В начале лета сеянцы высаживают в открытый грунт. При пересадке в лунку добавляют минералы и фунгицид против корневой гнили.

Факт!

Всхожесть семян роз очень низкая, поэтому высевать придется очень большое количество посевного материала.

Если к осени молодые кустики недостаточно окрепли, то на зиму их можно пересадить в горшки и выдержать холодные месяцы дома на подоконнике или погребе, а уже весной высадить в цветник.  На второй год после посева семян можно получить цветущее растение.

Самый простой способ размножения, для которого подойдут только корнесобственные розы, так как привитые на шиповник цветы не дадут сортовое растение. С них можно получить лишь такой же дикий шиповник.

Справка!

Отпрыски – множество пряморастущих побегов, которые ежегодно отрастают вокруг основания растения. Больше всего их образуется на южной стороне куста. Из них можно вырастить самостоятельные розы, имеющие такие же характеристики, что и материнское растение.

В первый год появления побеги еще не имеют собственной корневой системы, поэтому отсаживать их можно лишь со второго года. Для отделения подходят самые крепкие, хорошо развивающиеся отпрыски, другие сразу же удаляют, чтобы они не расходовали силы материнского растения.

Пересаживание молодых побегов проводят, когда они гарантированно обзаведутся своими корнями и смогут полноценно расти уже без родительского питания. Отделяют отпрыски как можно ближе к материнскому растению. Побег вырезают вместе с частью материнских корней. Саженец переносят на новое место жительства.

Пересадка плетистой розы на другое место

Эта культура будет отлично себя чувствовать на солнечных местах с хорошей проветриваемостью. Заболоченные участки ей строго противопоказаны, равно как песчаники и тяжелая глинистая почва. Вообще для этого вида роз больше всего подходят рыхлые суглинки или плодородные почвы с хорошей водопроницаемостью грунта.

Способы размножения плетистой розы

Все процедуры по адаптации земли нужно проводить за полгода до посадки роз, или хотя бы за 2 месяца до этого. Бывалые садоводы рекомендуют высаживать вьющиеся розы там, где ранее не росли их собратья. Если по-другому не получается, то перед посадкой нужно заменить верхний слой земли (на 50-70 см). В идеале посадка плетистой розы должна осуществляться на небольшой возвышенности.

Если вы решите «задрапировать» плетистой розой часть стены дома, то расстояние между кустом и стенкой должно составлять не меньше 60-ти см (и не менее полуметра от других растений). Чаще всего посадка плетистой розы проводится в последние недели сентября или в первой половине октября. Таким образом, до наступления серьёзных похолоданий корни успеют прижиться на новом месте.

С приходом весны все части растения вступят в фазу активного развития и роста, а к началу лета роза зацветёт пышным цветом. Если проводится посадка плетистой розы в грунт весной, то к этому моменту он должен прогреться хотя бы до 10 °C, ловите момент, когда почки ещё не распустились – это важно. Вторая половина апреля/первые недели мая – наиболее оптимальные сроки для весенней посадки.

Иногда по неопытности садовод выбирает неудачное место, где растение некомфортно себя чувствует и болеет. В таких случаях ситуацию можно исправить пересаживанием. Самое лучшее время для проведения данной операции – осень, сентябрь или первые недели октября. Проводить пересадку позже не рекомендуется, так как розе нужно время, чтобы адаптироваться на новом месте жительства до наступления холодов.

Предлагаем ознакомиться  Школа Огорода: триходерма – что это за гриб, как и когда его применяют

Однако, если того требуют обстоятельства, пересадка розы плетистой весной на другое место тоже возможна. Как только земля оттает после зимних морозов, а почки на ветвях роз ещё не успеют проснуться, можно приступать к делу. Для этого наземную часть растения снимают с опоры, сам куст аккуратно обкапывают (двигаясь кругообразно), от основания растения отступают примерно 50-60 см.

плетистая роза посадка и уход в открытом грунте

Далее растение извлекается из земли, с корешков удаляется лишний грунт, после чего плетистая роза сразу же пересаживается на новое место.

При пересадке соблюдаются те же правила, как и при стандартной посадке – корни расправляются и направляются вниз, свободное место в яме заполняется соответствующей почвосмесью, грунт слегка утрамбовывают и щедро поливают водой.

Спустя 3-4 дня следует досыпать земли (она слегка осядет), окучить вашу розу.

Сорта плетистых роз-клаймберов именуют лазящими, у них образуются грубые и толстые ветви, которые могут достигать 3-5 м длины. Побеги у клаймберов не очень гибкие, при пересаживании их обязательно обрезают на половину всей длины!

Рамблеры – это именно вьющиеся розы, обладающие гибкими и мягкими побегами-плетьми, длина которых может достигать 10 метров. Розы-рамблеры характеризуются активным ростом, при пересаживании у них обрезают все побеги, которым исполнилось больше двух лет. Все молодые ветки оставляют в целости, но в конце календарного лета им обязательно прищипывают верхи – этот прием ускоряет одревесневание ветвей.

Посадка плетистых роз

  • Посадка: с последней декады сентября до середины октября или с середины апреля до конца мая.
  • Цветение: с конца весны до поздней осени.
  • Освещение: яркий свет в первую половину дня, рассеянный свет или полутень во вторую.
  • Почва: оптимальная – влагопроницаемый плодородный суглинок с глубоко залегающими грунтовыми водами.
  • Полив: один раз в 7-10 дней, расходуя на каждый куст 1-2 ведра воды.
  • Подкормки: кусты первого года подкармливают только в августе калийным удобрением, кусты второго года – полным минеральным и органическими удобрениями поочередно, делая 5 подкормок за сезон, а с третьего года жизни розы подкармливают в том же режиме, но исключительно органикой. Во время цветения розы не удобряют.
  • Подвязка: в качестве опоры можно использовать забор, стену дома, сухое дерево или специальные конструкции – решетки, арки и дуги из металлических прутьев. Подвязку побегов к опоре осуществляют шпагатом.
  • Обрезка: весной и осенью.
  • Размножение: семенами, отводками, черенками и прививкой.
  • Вредители: тля, паутинные клещи, трипсы, розанные пилильщики, листовертки, цикады.
  • Болезни: мучнистая роса, бактериальный рак, кониотириум, серая гниль, черная пятнистость.

Все виды роз довольно капризны – не зря розу называют королевой цветов. Плетистые розы не являются исключением – посадка и уход за плетистыми розами должны быть продуманы до мелочей, и начинать выращивание плетистых роз следует с выбора участка. Этим растениям необходим яркий свет в первую половину дня, чтобы солнце могло высушить росу на листьях и не оставило шансов грибковым болезням поселиться на розах, однако полуденное солнце уже может вызвать ожоги на листьях и нежных лепестках растения, поэтому во второй половине дня участок с плетистыми розами должен быть защищен от прямых лучей.

К тому же, место, где растут плетистые розы, должно быть защищено от холодного северного и северо-восточного ветра, а расположение плетистой розы на угловой части здания нежелательно из-за сквозняков, угнетающих нежное растение. Лучше всего расположить плетистые розы с южной стороны здания, тем более, что много места они не потребуют – для посадки роз достаточно полоски земли шириной в пятьдесят сантиметров при условии, что ближайшая стена, растение и любой другой объект находятся от розы не ближе, чем за полметра-метр.

Как бороться с повиликой

Грунт для плетистых роз должен быть водопроницаемым, но там, где грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, розы высаживают на специально устроенных возвышениях – корневая система плетистых роз иногда уходит вглубь на два метра. Чтобы избежать застоя воды в корнях, розы высаживают на участок, расположенный под уклоном, хотя бы минимальным. Из всех видов почв по составу плетистым розам больше всего подходят суглинки.

Слишком легкие песчаные или тяжелые глинистые почвы придется адаптировать: в глину под перекопку на глубину штыка лопаты добавляют песок, а в песчаный грунт – глину, а чтобы почвы стали плодородными, в них обязательно нужно внести гумус или перегной вместе с костяной мукой в качестве фосфорного удобрения. Подготовить участок для розы необходимо заранее – лучше за полгода или хотя бы за месяц или два до посадки.

Что касается сроков посадки, то в условиях умеренного климата лучше всего высаживать розы с последней декады сентября до середины октября. Можно сажать розы и весной – с середины апреля до конца мая.

Перед тем, как перейти к описанию процесса посадки, есть смысл поговорить о том, какой посадочный материал предпочесть. В продажу поступают как саженцы корнесобственных роз, так и саженцы роз, привитых на шиповник.

Какая между ними разница? Привитые розы отличаются от корнесобственных тем, что их корень представляет одно растение, а побеги – другое, то есть привой сортовой плетистой розы привит на корень шиповника. Поэтому и посадка, и уход за привитой розой хоть и незначительно, но отличаются от посадки и ухода за розой корнесобственной. Например, глубина посадки привитой розы должна быть такой, чтобы место прививки оказалось на 10 см ниже уровня поверхности.

Посаженная таким образом привитая роза начинает образовывать корни от культурной части куста, а корни шиповника, утрачивая свое предназначение, постепенно отмирают. Если же место прививки оставить над поверхностью, растение будет истощаться и в конце концов погибнет, поскольку культурная часть саженца вечнозеленая, а шиповник – растение листопадное, и это несоответствие привоя и подвоя при неправильной посадке приведет к печальному концу.

Саженцы плетистых роз с открытой корневой системой перед посадкой следует на сутки замочить в воде. Затем нужно удалить с побегов листья, обрезать секатором незрелые и поломанные побеги, припудрив срезы толченым углем, укоротить и корни, и наземную часть до 30 см, удалить с привитых саженцев почки, расположенные ниже места прививки, чтобы из них не развивалась поросль шиповника. После этого саженцы дезинфицируют, погрузив в трехпроцентный раствор медного купороса.

Посадочные ямы для плетистых роз выкапывают размером 50х50, соблюдая дистанцию между ними не менее метра. Верхний, плодородный слой почвы, снятый с каждой ямы, смешивают с половиной ведра навоза и часть этой смеси засыпают в ямы, затем хорошо проливают лунки водой. Делать это следует за день-два до посадки.

В день посадки приготовьте смесь для предпосадочной обработки корней розы. Для этого растворите в половине литра воды три таблетки фосфоробактерина и одну таблетку гетероауксина и вылейте этот раствор в девять с половиной литров глиняной болтушки. Окуните в болтушку корни саженца перед тем, как опустить их в яму.

Насыпьте на дно ямы холмик из смеси земли с навозом, поставьте на него саженец, корни которого обработаны болтушкой, осторожно расправьте корни, засыпьте их все той же смесью почвы с навозом и тщательно утрамбуйте поверхность. И помните: место прививки привитой на шиповник розы должно оказаться на глубине примерно десять сантиметров под землей, а корневая шейка корнесобственной розы – не менее, чем на пять сантиметров. После посадки розу обильно поливают, а когда вода впитается, в приствольный круг добавляют землю и окучивают саженец на высоту не менее 20 см.

Плетистые розы, посаженные весной, отстают в развитии по сравнению с розами, посаженными осенью, на две недели и требуют к себе больше внимания. Побеги саженцев перед посадкой укорачивают до 15-20 см, а корни – до 30 см. После посадки саженцы обильно поливают, высоко окучивают и накрывают пленкой, чтобы создать парниковые условия, которые способствуют более быстрой приживаемости саженцев.

Когда минует угроза возвратных заморозков, пленку убирают, а участок мульчируют. Если вы сажали розы уже после заморозков в сухую теплую погоду, после посадки замульчируйте приствольные круги торфом или любым другим подходящим материалом.

Оговорюсь сразу, что правила весенней посадки саженцев мало чем отличаются от осенних. Следует быть готовым к тому, что посаженные весной розы будут немного отставать в развитии, потребуют от вас повышенного внимания к своей персоне. В сравнении со своими осенними собратьями они могут задерживать сроки цветения примерно на 10 дней.

Все описанные этапы, а также последующий уход, применяются как весной, так и осенью.

  • Итак, перед посадкой саженцу нужно укоротить ветви, примерно до 20-ти см длины, корешки – тоже, до 30-ти см.
  • Выкопайте просторную ямку, чтобы корням было куда разрастаться. Глубина ямы должна составлять 60-70 см.
  • Если вы высаживаете несколько кустов, то расстояние между ними должно быть не менее 100 см. Погружая саженец в почву, следите, чтобы корневая шейка тоже была заглублена на 12-15 см – это защитит её от заморозков в холодное время года.
  • Корни аккуратно расправляют, засыпают грунтом, слегка уплотняют его руками. Следите за тем, чтобы все корешки были направлены вниз и не подгибались кверху!
  • Посадка весной плетистой розы предусматривает внесение питательного почвогрунта в ямку. Примерно 3-5 кг, например, торфокомпоста, придутся по душе вашей розе.
  • После посадки почву немного притаптывают и обильно поливают.
  • Будет очень хорошо, если в воду для этого первого полива вы добавите препарат с полезными бактериями, стимулирующими рост, например, «Фосфобактерин». Фитогормон «Гетероауксин» тоже отлично подойдёт.

В некоторых случаях дачники накрывают полиэтиленовой плёнкой только что посаженные кустики – этот приём способствует лучшей адаптации растений на новом месте. Делать это или не делать – решать вам, если погодные условия вашего региона подтолкнут вас к созданию парниковых условий для плетистых роз, то не забывайте ежедневно приподнимать плёнку и с каждым днём постепенно увеличивать время проветривания.

Сегодня в цветочных магазинах вы можете приобрести саженцы плетистых роз с открытой или закрытой корневой системой.

Представителей с открытыми корнями следует сразу же высаживать в грунт. При выборе обращайте внимание на наличие одревесневших побегов – их должно быть как минимум два. Такой побег должен быть вызревшим (гнуться с хрустом), иначе роза может не выдержать зимовку. Куст в целом должен выглядеть здоровым, иметь хорошо развитые корни, крепкие, без высохших фрагментов. Длина побегов должна быть не менее 60-70 см.

Сорта плетистых роз с закрытой корневой системой продаются в горшочках, поэтому сразу оценить состояние корней вы не сможете. Внимательно осмотрите побеги, они должны выглядеть здоровыми, не сильно вытянутыми, если они имеют светло-зелёную окраску, то от покупки лучше воздержаться.

Вытянутость побегов и их светлый оттенок сигнализируют о неправильном хранении саженцев — либо в чрезмерном тепле, либо при недостаточном освещении. Такая роза будет слабой, болезненной, вряд ли переживёт зиму.

На места прививок тоже следует обращать пристальное внимание, у правильно привитого черенка на месте «стыка» должна присутствовать каллусная ткань, способствующая срастанию. Если место прививки шелушится и выглядит нездоровым, то с такой розой у вас будут только проблемы.

Плетистые розы, уход и выращивание

Уход за плетистыми розами заключается в регулярном поливе растения, подкормках, обрезке, борьбе с возможными болезнями или вредителями и в подготовке к зиме. В силу особенностей строения плетистым розам нужна опора. Плетистые розы довольно засухоустойчивы, и в большом количестве воды они не нуждаются – их увлажняют раз в неделю или в декаду по принципу «лучше меньше, но чаще», то есть на каждый куст расходуют 1-2 ведра воды.

Чтобы снизить трудоемкость ухода за розами, замульчируйте почву приствольного круга торфом, тогда и поливать, и рыхлить почву вам придется намного реже.

Раскисление почвы

Молодые кустики не подкармливают до самого августа, поскольку содержащиеся в почве питательные вещества еще не израсходованы, ближе к осени в грунт вносят раствор калийных солей, чтобы подготовить розы к зимовке. Лучше всего для этих целей использовать настой древесной золы. При подкормках кустов второго года жизни органические удобрения чередуют с минеральными, а с третьего года переходят исключительно на органические подкормки, в качестве которых можно использовать раствор одного литра навоза и стакана древесной золы в ведре воды.

Навоз можно заменить любым другим органическим удобрением. За вегетационный период необходимо внести не менее пяти подкормок. Во время цветения удобрения не вносят.

Многообразие опор для плетистых роз поражает воображение: можно в качестве опоры использовать старое сухое дерево, решетку или арку, сделанные из металла, дерева или полимеров, а также металлические прутья, изогнутые дугой. Однако никакое другое растение не украсит безликую стену или непривлекательную постройку, как плетистые розы, посаженные не ближе, чем за полметра от стены.

Однако следует знать, что на горизонтально расположенных плетях цветки появляются по всей их длине, а на вертикально закрепленных – только в верхней их части.

В качестве крепежного материала используют пластиковый шпагат, и ни коем случае не прибегают к помощи проволоки, придумывая всяческие ухищрения, например, оборачивание проволоки бумагой или тканью. Стебли прочно крепят к опоре, стараясь, тем не менее, чтобы шпагат не травмировал стебель. Регулярно осматривайте опоры, поскольку под тяжестью ветвей или от ветра они иногда ломаются, и это может привести к сильным повреждениям растения. Вкапывать опорную конструкцию нужно не ближе, чем за 30-50 см от куста.

Взрослое растение пересаживают обычно только ради его спасения, если время показало, что место для розы выбрано неудачно. Пересаживают плетистые розы осенью – в сентябре или в начале октября, не позже, чтобы растение успело прижиться на новом месте до зимы. Иногда пересадку осуществляют весной, до пробуждения почек.

У клаймеров и клаймингов укорачивают наполовину все длинные побеги. Затем кусты осторожно обкапывают по кругу, отступив от центра на расстояние, равное двум штыкам лопаты. Копать нужно глубоко, стараясь сохранить в целости всю корневую систему. Выкопав растение, стряхните с его корней землю, обрежьте секатором оборванные и лохматые концы корней и пересадите растение в заранее приготовленную яму, расправив при посадке корни, чтобы они не загибались. После того, как вы заполните яму почвенной смесью, утрамбуйте поверхность и обильно полейте водой.

Через несколько дней, когда почва даст осадку, добавьте еще земляной смеси, чтобы выровнять поверхность участка, и не забудьте высоко окучить растение.

Из насекомых плетистым розам докучают тля и паутинные клещи. Если заражение розы тлей не тотальное, попытайтесь справиться с вредителями народными средствами, не прибегая к химпрепаратам. Можно удалять тлю механически: зажать руками в перчатках бутон, лист или стебель и снять тлю. Этот способ хорош, если тля только-только появилась, но если она уже освоилась на вашей розе и начала плодиться, натрите на терке мыло, залейте его водой, дайте раствору настояться и, когда мыло растворится, процедите раствор и опрыскайте им розы.

Предлагаем ознакомиться  Роза дала росток в вазе как посадить

Если эта мера не даст результатов, купите в магазине инсектицид от тли, на котором стоит пометка «для роз и винограда», и обработайте им розу, выбрав для этого тихий безветренный вечер.

Что касается паутинных клещей, то появляются они на растениях исключительно в сухой знойный период, если вы хронически забываете их поливать. Клещи поселяются на нижней стороне листьев, питаются их соком, опутывая листья паутиной. Листья пораженного растения приобретают серебристый оттенок. В борьбе с паутинным клещом хорошо зарекомендовали себя такие народные средства, как настои тысячелистника, полыни, табака или махорки, после обработки которыми на третьи сутки погибает от 80 до 100 % насекомых.

Настой полыни делают так: в деревянную посудину помещают полкилограмма свежей полыни, заливают десятью литрами холодной воды и оставляют на две недели для брожения, затем процеживают закваску, разбавляют водой в пропорции 1:10 и обрабатывают составом розу и почву вокруг нее. Если ситуация требует срочных мер, поможет обработка растения Фитовермом, которую при необходимости можно повторить через две недели. Способ применения и дозировка указаны в инструкции по применению препарата.

Есть у розы и другие вредители – розанный пилильщик, цикада, листовертка, трипсы, но если вы будете соблюдать условия агротехники растения, они не станут для вас проблемой. В качестве превентивной меры можно посадить вокруг розы бархатцы – это соседство избавит розу от многих неприятностей. Кроме того, выработайте привычку проводить весенние и осенние профилактические опрыскивания роз бордоской жидкостью.

Из болезней для роз опаснее всего кониотириум, бактериальный рак, мучнистая роса, серая гниль и черная пятнистость.

Бактериальный рак проявляется различной величины бугорчатыми мягкими наростами, со временем твердеющими и темнеющими от разложения. Роза сохнет и погибает. Лекарств от бактериального рака не существует. Внимательно осматривайте посадочный материал перед покупкой, а перед посадкой дезинфицируйте корни саженцев две-три минуты в трехпроцентном растворе медного купороса.

Кониотириум – грибковое заболевание, так называемый рак или ожог коры. Обнаруживается он весной, когда с роз снимают укрытие: на коре появляются красно-коричневые пятна, постепенно чернеющие и превращающиеся в кольца вокруг побега. Такие побеги нужно немедленно обрезать, захватывая часть здоровой ткани, и сжигать во избежание заражения других растений.

Мучнистая роса выглядит, как белесый налет на наземных частях растения, со временем приобретающий бурый оттенок. Способствует появлению заболеванию повышенная влажность воздуха и резкие колебания температуры, избыток азота в почве и неправильный полив. Все пораженные части растения вырезают и сжигают, после чего розу обрабатывают трехпроцентным раствором железного или двухпроцентным раствором медного купороса.

Черная пятнистость проявляется возникновением на листьях темных красно-бурых пятен в желтом ободке, которые с развитием болезни сливаются, вызывая преждевременное опадание листьев. Воспрепятствовать заболеванию может осенняя подкормка роз калийно-фосфорными удобрениями под корень, а также трехэтапная обработка куста и земли вокруг него трехпроцентным раствором бордоской смеси или железного купороса с интервалом в неделю.

Серая гниль губит стебли, побеги, почки и листья плетистых роз, резко снижает их декоративность, сокращая интенсивность цветения. Если болезнь вошла в силу, растение придется выкопать и уничтожить, но если вы обнаружили ее в самом начале, уничтожить грибковую инфекцию можно обработкой куста раствором 100 г бордоской жидкости в ведре воды. Если с одного раза победить болезнь не получится, обработку можно повторить еще трижды с интервалами в неделю.

Иногда при абсолютном и очевидном здоровье плетистая роза не цветет, и вы с недоумением изучаете болезни роз и их симптомы, но не можете понять, в чем причина. Иногда дело в том, что вы купили неудачный сорт – слабо цветущий, и к тому же месторасположение или состав почвы оказались не теми, что требуются розе.

В жару и засуху розовые кусты следует поливать один раз в пять дней. По прошествии 20-ти дней после посадки нужно аккуратно отгрести почву от куста. Кстати, посаженные осенью розы точно также открывают после зимы в первые недели апреля. Для данной процедуры желательно выбрать несолнечный день, чтобы впоследствии растение не испытало стресс во время ночного снижения температуры. Следите за тем, чтобы прививочное место оставалось заглубленным в почву примерно на 10 см.

Во время вегетационного периода плетистая роза требует щедрого полива. После появления бутонов, а также после формировки куста, растение следует поливать каждые 10 дней. При этом вода должна проникать до самых корней и глубже, 10-12 литров на один куст будет вполне достаточно. Спустя пару дней после дождя или полива нужно взрыхлить грунт вокруг розы.

Черенкование

Считается, что плетистые розы как никакие другие подходят для размножения черенками. У этого способа есть масса достоинств: под рукой есть всегда большое количество посадочного материала, не требуется практически никаких затрат, получение нового сортового растения происходит в короткие сроки.

Факт!

Замечено, что лучше всего укореняются сорта с темной окраской лепестков. А вот светлые розы обрастают корнями намного дольше и тяжелее.

Заготовка черенков

Черенки заготавливают с годовалого побега. С ветки выбирают срединную область, толщина черенка должна быть не менее 5 миллиметров. Лучше всего укореняются полуодревесневшие черенки, которые нарезают с растения после вступления его в фазу бутонизации. После обрезки каждая веточка должна содержать минимум 2 почки и максимум два листика. При этом все шипы срезаются. Верхний срез делают на 2 сантиметра выше почки, нижний – сразу под самой низко расположенной почки.

Нижний конец замачивают в стимуляторе роста (препараты Корневин или Гетероауксин) и высаживают в почвенный субстрат под наклоном в 45 градусов.

Кстати!

Слишком одревесневший или зеленый побег увеличивает время приживления, так как корни на нем будут развиваться очень медленно. Поэтому делать черенки из таких стеблей не рекомендуется.

Высадка черенков

Посадка проводится  в импровизированном парнике – углублении в земле в самом тихом и солнечном месте в саду. Парник готовят заранее, дно устилают навозом и покрывают пленкой, чтобы создать оптимальный климат. Затем укрытие снимают, а навозный слой покрывают дерновой землей и очищенным песком (можно использовать торф). Во время процедуры посадки черенков грунт должен быть хорошо увлажнен.

Углубляют саженцы на 1,5-2 сантиметра, выдерживая расстояние между отростками в 5-6 сантиметров. Первые 12-14 дней черенки находятся под пленкой, которую все это время необходимо регулярно снимать для проветривания. Чтобы внутри сохранялась влажность в 80-90%, черенки постоянно опрыскивают теплой водой. Смачивают также и землю.

Ближе к месяцу черенки пустят корни, начнут развиваться почки. Как только почки позеленеют и набухнут, пленку убирают.

Посаженные весной черенки могут зацвести уже текущим летом. Однако миссия огородника в том, чтобы вырасти крепкое продуктивное растение. Поэтому все бутоны нужно будет удалять. Только на следующее лето укорененные черенки превратятся в молодые розовые кустики. И только тогда их можно будет пересаживать в розарий ко взрослым растениям.

Такие черенки нарезают в конце осени при проведении обрезки роз. Одни садоводы хранят веточки до весны, другие же предпочитают высаживать черенки уже осенью. Третьи укореняют будущие розы в горшках или банках дома.

Способы укоренения черенков:

  • Черенки из букета. Из срезанных цветов выбираются самые крепкие. Их нарезают на черенки длиной в 12-15 сантиметров. Каждый черенок должен иметь по 2-3 почки.

Внимание!

Черенок вырезается из середины стебля. Верхушка ветки для черенкования не подходит!

Нижний срез делают под наклоном, верхний – прямо. Нижнюю часть замазывают зеленкой, замачивают в стимуляторе роста, а затем высаживают в рыхлый грунт, состоящий из дерна и песка. Черенки можно высадить сразу в отдельные стаканчики и прикрыть сверху таким же стаканом для создания парникового эффекта.

  • Черенки под банкой. Подготовленные обычным способом черенки высаживают сразу в открытый грунт и сверху прикрывают банкой. Лучше всего делать это в сентябре — первой декаде октября. Углубляют веточки прямо с нижней почкой.Способы размножения плетистой розы

Кстати!

Под одной банкой можно разместить до трех черенков.

Уход за такими насаждениями довольно прост: необходимо регулярно увлажнять землю, рыхлить грунт вокруг банок. Через месяц черенки пустят первые листочки. Саженцы оставляют в таком состоянии до самой весны. На зиму их нужно будет укрыть толстым слоем листвы или опилок. Весной, банки можно убирать, как только установится теплая погода.

  • Укоренение в пакете. Если черенков немного (10-15 штук), то их можно прорастить в обычном полиэтиленовом пакете. Для этого на дно пакета насыпают мох, торф (смоченный раствором алоэ), или землю с песком и втыкают в субстрат вымоченные в ростовом растворе веточки. Пакет заполняют воздухом и закрывают, подвешивают на солнечном месте. Через неделю у веточек появится каллус, а еще через 14 дней – корни. Открывать пакет допустимо лишь через месяц после посадки веточек – все предыдущее время черенки не беспокоят. Те растения, которые пустили корни лучше всех, пересаживают в горшки и покрывают пленкой. Слаборазвитые саженцы вновь помещают в пакет на «дозревание». Хорошо разросшиеся кустики пересаживают в цветник только на следующий год.
  • Укоренение в воде. Срезанные черенки можно поместить в воду (нижнюю часть), а сверху накрыть пленкой. Ее нельзя снимать до тех пор, пока не произойдет укоренение.
  • Черенкование в картошке. Укоренить розу можно даже, используя обычную картофелину. Для этого способа выбирают молодые клубни без признаков болезни и поражений, вырезают из них все глазки. В картошке делают небольшое углубление и втыкают черенок розы. Саму картошку размещают в небольшой земляной ямке, засыпанной песком. Картофель – идеальная среда для образования корешков у молодой веточки, так как корнеплод содержит для этого все необходимые питательные вещества.

Обратите внимание!

 Подобное укоренение проводят весной, когда на улице устанавливается комфортная для прорастания цветов погода.

Обрезка плетистых роз или как обрезать плетистую розу

Обрезают ли плетистую розу осенью на зиму? Если другие виды роз можно просто окучить, то плетистую нужно обязательно укрывать полностью – этот фактор не зависит от вашего региона проживания. Вы можете выбрать один из методов теплоизоляции, в первом случае наземная часть куста снимается с опоры, листва удаляется, а все слабые и старые побеги обрезаются.

Здесь вам придётся выбрать 10-12 самых сильных и  здоровых ветвей (оставшихся после обрезки), объединить их в одну связку, перемотать шпагатом и аккуратно наклонить к земле. При помощи металлических скоб (режем проволоку на фрагменты и сгибаем) ветки закрепляются на земле, а после укрываются соответствующим защитным материалом.

Если кустарников несколько, они располагаются в непосредственной близости друг от друга, то их можно накрыть одним общим укрывным полотном. Во втором случае всё происходит аналогичным образом, только при этом растение не снимают с опоры, а надёжно укутывают защитным материалом прямо на ней. Основание куста окучивают вышеописанным способом.

Как обрезать плетистую розу? Этому важному агротехническому уходовому мероприятию нужно уделить особое внимание. Обрезка помогает правильно сформировать крону растения, способствует щедрому и длительному цветению, положительно влияет на здоровье и жизненную силу плетистой розы. Сразу же после посадки все побеги укорачиваются на 20-30 см, в летнее время обрезаются отцветшие бутоны и ветви, растущие внутрь кроны (загущающие её).

Начиная со второго года жизни растения, обрезка ветвей производится по окончании фазы цветения.

Как обрезать плетистые розы после цветения? Они отцветают примерно в конце августа – сентябре (в зависимости от климата в регионе), в это время следует удалить все больные и отмершие ветки. Самые старые побеги (выбираем 1 или 2) обрезаются полностью, впоследствии их успешно заменят молодые прикорневые отростки.

Остальные (не очень старые) побеги обрезают в том месте, где начала образовываться новая мощная поросль, впоследствии она будет выполнять роль проводника. Короткие ветки-цветоносы обрезаются до 2-х или 3-х почек (примерно 15-17 см от основания ветви), слабенькие стебли обрезаются до 3-х почек (тоже отмеряем от основания).

Способы размножения плетистой розы

Как весной обрезать плетистую розу? Брать в руки секатор следует тогда, когда на ветвях снизу начинают набухать почки (последние недели апреля/начало мая), не ранее. Если вы приступите к обрезке слишком рано, то при ночных заморозках ветви могут просто замёрзнуть, вследствие чего роза зацветёт намного позже положенного срока. Если же вы упустите время обрезки, то растение бросит все силы на формирование новых ветвей и листвы, а цветение будет скудным.

Обрезка плетистых роз весной имеет один немаловажный момент – удаление, а именно – обрывание (не срезание) диких побегов, которые выросли ниже прививочного места. Обычно эта ситуация становится очевидной после весеннего открытия кустов. Также в это время удаляются все больные, отмёрзшие ветви, все поражённые фрагменты хорошо заметны весной, когда на «живых» ветвях набухают почки.

Обрезка плетистых роз необходима для формирования кроны, стимуляции обильного цветения по всей высоте куста и для поддержки декоративности растения, украшающего тот или иной объект. Правильная обрезка может обеспечить практически непрерывное цветение роз в течение всего вегетационного периода. Особое внимание следует уделять вегетативным побегам, поскольку цветение куста в основном происходит именно на побегах прошлого года.

Обрезку осуществляют весной и осенью. В начале вегетационного периода с плетистых роз любой группы удаляют омертвевшие побеги и обмороженные участки, а также обрезают концы побегов до сильной внешней почки. Последующие обрезки зависят от того, сколько раз за вегетационный период цветет ваша роза – один раз или больше.

Розы, цветущие один раз за сезон, образуют цветки на побегах прошлого года. Вместо отцветших (базальных) побегов образуется от трех до десяти побегов восстановления, которые будут цвести в следующем году, поэтому базальные побеги после цветения подлежат вырезке под корень, и делать это лучше осенью, при подготовке растения к зиме.

На кустах с повторным цветением должно быть от одного до трех однолетних побегов восстановления и от трех до семи основных цветущих побегов. Однако большая часть плетистых роз цветет на перезимовавших побегах, с которых весной удаляют только верхушки с недоразвитыми почками.

Особое внимание нужно уделять молодым привитым розам, посаженным в текущем или прошлом году: пока культурный привой не обзаведется собственной корневой системой, корни подвоя-шиповника будут давать обильную поросль, которую нужно немедленно удалять. Через год или два, когда корень шиповника отомрет, поросль будут давать уже корни привоя.

Деление куста

Если по каким-то причинам плетистую розу нужно пересадить на другое место, то тогда появляется великолепный шанс получить из одного кустарника сразу несколько новых растений. Для размножения роз делением куста подходят взрослые кустарники сильно развитыми мощными корнями. Куст делят на несколько частей таким образом, чтобы каждая часть имела кусочек общей корневой системы и по 2-3 побега с почками.

Предлагаем ознакомиться  Курица в сметане - 385 рецептов приготовления пошагово

Побеги и корни обрезают на треть. Перед посадкой корни обмакивают в глиняно-навозную болтушку. Если нет уверенности в жизнеспособности корешков, то их можно замочить в стимуляторе роста. Из вновь высаженных кустиков через два-три года разовьется новое плетистое растение, радующее пышным цветением все лето.

Отводками

Плетистую розу благодаря ее длинным гибким побегам можно легко размножить отводками. Размножают розы весной, когда земля хорошо прогреется, а кусты к этому времени будут обработаны от вредителей и болезней и обрезаны. Для отведения выбирают оживающий побег годовалого возраста. Его помещают в неглубокой бороздке, в землю, хорошо удобренную компостом или перегноем.

Внимание!

От одного куста можно отводить только одну плеть. Если взять несколько, кут ослабнет и может заболеть.

За теплый сезон отводок успевает укорениться. Чтобы это произошло быстрее, перед закапыванием можно подрезать кору возле почек. Земля, в которой прорастает плеть, должна находиться в полу влажном состоянии, поэтому важно регулярно поливать ее, проводить легкое рыхление, избавлять от сорняка. Для лучшего результата почву можно пролить жидким удобрением.

«Созревший» отводок отделяют от материнского куста и высаживают на новом месте уже в сентябре. Хотя многие специалисты советуют все же оставить новые корешки на родительском растении вплоть до весны – так у новых саженцев будет больше сил пережить холодную зиму. Весной, после таяния снега проводят трансплантацию молодого кустика на ПМЖ.

Уже в первый год плетистая роза может зацвести. Однако лучше побороть желание увидеть распустившиеся цветы, и дать растению набраться сил в текущем году и подрасти. Для этого бутоны придется оборвать. Не стоит огорчаться – уже на следующий год роза, полученная из отводков, будет цвести во всю мощь.

Совет!

 Из одной плети можно получить сразу несколько новых растений. Уложите побег в землю волнообразно: одна почка над поверхностью, одна – под землей.

Как размножить плетистую розу?

Способы размножения плетистой розы

Есть четыре способа размножения данной розы: семена, отводки, черенки и прививка. Самым распространённым и удобным вариантом является черенкование. Семенное размножение возможно только при условии приобретения посевного материала в соответствующем магазине. Как известно, самостоятельно собранные семена с плетистых роз, растущих у вас на даче или в саду, не несут сортовых признаков материнского растения.

Предварительно замачиваем семена в 3% перекиси водорода на 30 минут. Такая дезинфекция создаёт щит против появления плесени на последующих этапах выращивания растения. После извлекаем семена из раствора, выкладываем их на тонкий слой ваты, опять же, пропитанной перекисью водорода, сверху накрываем аналогичным ватным слоем, который также пропитан перекисью.

Получившийся «бутерброд» помещаем в полиэтиленовый пакет и прячем в холодильник, в отделение для зелени и овощей. Периодически осматриваем семена, меняем ватные слои на новые (тоже пропитанные перекисью водорода).

Спустя 40-50 дней уже проросший посевной материал можно аккуратно перемещать в торфяные таблетки или маленькие пластиковые стаканчики с соответствующей землесмесью. Кассеты для рассады тоже подойдут.

Поливать молодую поросль следует по мере подсыхания грунта. Чтобы растения развивались правильно, им нужно обеспечить ежедневное освещение на протяжении 10-ти часов. Если вы всё сделаете верно, то спустя пару месяцев после посадки семян в таблетки или в кассеты, на молодых розах могут появиться первые бутончики. С приходом весны новое поголовье высаживают в открытый грунт.

Окулировка

Прививка – действенный способ размножить сортовое прихотливое растение с помощью более выносливого, зимостойкого сородича – обыкновенного шиповника. Именно на него прививают глазки тех сортовых роз, которые по каким-то причинам плохо растут или мало цветут. Таким образом, можно получить уникальный сорт, который будет пышно цвести даже в несвойственных ему условиях.

Поначалу кажется, что окулировка, то есть подсаживание части одного растения на другое, под силу только садоводам со стажем. На самом деле такой метод размножения в исполнении достаточно прост, и его может осилить даже начинающий розовод. Суть прививки, что верхушечную часть одного растения (привоя) подсаживают к корневой системе другого (подвоя). Для начала следует подготовить привой и подвой.

Подготовка подвоя:

  • для прививки выбирают подвой возрастом не менее трех лет;
  • за 12-14 дней до процедуры основной куст окучивают на высоту 20-25 сантиметров влажной землей. Это необходимо, чтобы сформировалась более сильная корневая система;
  • накануне прививке куст щедро поливают теплой водой;
  • перед процедурой растение разокучивают до обнажения корневой шейки. Основание промывают и подсушивают. Именно в это месте будет проводиться прививка.

Подготовка привоя:

  • куст, с которого берут подвой, хорошо поливают за день до среза черенка;
  • в день окулировки срезают черенок длиной 10 сантиметров, толщиной не менее 5 миллиметров;
  • из срезанного побега выбирают самый крупный глазок, вынимают его вместе с частью древесины с помощью ножа.

Техника окулировки: у основания подвоя делают срез Т-образной формы. В него вставляют спящий глазок (щиток), вырезанный ранее из заготовленного черенка. Края надреза плотно прижимают, оборачивают изолентой, оставляя глазок снаружи. Привой будет расти, питаясь корнями подвоя. Уже на следующий год из глазка отрастет крепкий здоровый побег.

Обратите внимание!

Прививают розы в облачную прохладную погоду. Подвой во время окулировки должен быть сухим, иначе место среза быстро поражается болезнью.

Ранней весной повязку снимают. У подвоя вырезают всю дикую поросль, проводят санитарную обрезку. Как только у привитого побега образуется по 4-5 листочков, его прищипывают (так же как и все остальные побеги), стимулируя пробуждение почек и рост растения.

Плетистая роза не цветет – почему?

Такое тоже может случиться, по крайней мере, на цветочных форумах садоводы нередко задают друг другу подобный вопрос. Опытным путём были выяснены 7 факторов, которые влияют на отсутствие цветков у плетистых роз.

  1. Заболевания. Самые опасные болезни плетистых роз – это рак коры и пепелица (мучнистая роса). Неплохие результаты дают профилактические орошения кустов бордоской жидкостью (1%) на стадии спящих почек. Чтобы снизить угрозу возникновения рака коры, растения следует обеспечить калийными удобрениями. В начале осени нужно подкормить плетистую розу сернокислым калием (сульфат калия) и/или азотно-фосфорной добавкой, например, суперфосфатом. Тщательная проверка и своевременное удаление поражённых ветвей, а также грамотно проведённое укрытие роз на зиму – мощный щит против заболеваний, которые ослабляют растение и действительно могут стать причиной отсутствия цветков.
  2. Дикая поросль. Множественные отростки нередко можно увидеть возле прикорневой зоны плетистой розы. Конечно же, их следует своевременно удалять, потому что они не несут никакой пользы, лишь высасывают жизненные силы из куста. Если не обращать на них внимания и позволять расти дальше, ваша роза постепенно одичает и, естественно, перестанет давать цвет. Удалять дикую поросль следует сразу же, как только она попалась вам на глаза.
  3. Неправильное укрытие на зиму. Плетистая роза нуждается в тщательном укрытии перед наступлением холодов. плетистая роза посадка и уход в открытом грунте 6Правильное укутывание кустов заключается в создании воздушной подушки между укрывным материалом и, собственно, самим кустом. Такая воздушная прослойка защитит растение от сырости во время возможных оттепелей, потому что сырость для розы также губительна, как и низкие температуры. Грамотно проведённая подготовка к зиме также заключается в ограничении поливов, начиная с первых недель сентября. На рыхление грунта тоже накладывается запрет. С этого времени розе не следует давать азотные подкормки, допускаются только калийные.
  4. Слишком много азотных добавок. Здесь всё просто – азотные удобрения способствуют наращиванию зелёной массы растения, что, в свою очередь, отрицательно влияет на завязывание бутонов. Если вы переусердствуете с азотными подкормками, плетистая роза может не зацвести.
  5. Неподходящее место для посадки. Неправильно выбранное место может стать причиной не только отсутствия цветов, роза может попросту погибнуть. Прежде чем выбирать участок для посадки плетистой розы, убедитесь, что там не будет сильных сквозняков и затенённости.
  6. Неграмотная обрезка. Всё должно быть в меру, если вы слишком активно приступите к обрезке и захватите много молодых побегов, роза просто не сможет восстановиться и, конечно же, не сформирует бутоны. Обрезайте растение правильно, удаляйте старые и загущающие крону ветви, обращайте внимание на дикую поросль.
  7. Неподходящий состав почвы. О грунте для выращивания плетистых роз уже упоминалось выше. Состав земли – важный фактор, плюс она должна быть плодородной, рыхлой, напитанной полезными веществами.

Плетистая роза — болезни и вредители

Профилактика и борьба с заболеваниями или нашествием вредителей является одним из аспектов ухода за плетистой розой. Паутинный клещ, тля, листовёртка, трипсы, розанный пилильщик – список самых активных паразитов плетистых роз.

плетистая роза посадка и уход в открытом грунте 7
Гусеница розанного пильщика на розе

На начальной стадии тлю можно удалить с ветвей вручную, предварительно надев садовые перчатки, но как только она почувствует себя полноправным хозяином, вам потребуется помощь химических препаратов. Инсектициды «Шарпей», «Актара», « Инта-Вир», а также старый добрый «Карбофос» гарантированно помогут вам справиться с этой проблемой.

Если вы хотите попробовать так называемые народные методы борьбы, то натрите на тёрке хозяйственное мыло (1 ст. л.) и растворите его в 1 л воды. Этим раствором орошайте розовые кусты на протяжении недели, после чего удалите все поражённые фрагменты – должно помочь.

Паутинный клещ любит жару и засуху, серебристый налёт на листве – признак присутствия незваного гостя. Старые методы борьбы с помощью густого табачного настоя или полынного отвара дают очень неплохие результаты. Контактный аскарицид «Неорон» является одним из лучших средств защиты роз от паутинного клеща.

Способы размножения плетистой розы

Согласно отзывам опытных садоводов, препарат «Актара» отлично работает против розанного пилильщика. Препараты «Актеллик» и «Фосбецид» (15 мл на 10 л воды) тоже показывают неплохой результат, распространяющийся не только на пилильщика, но и на остальных «любителей» плетистых роз.

Вдобавок ко всему перечисленному, я бы хотела напомнить о весенних и осенних опрыскиваниях роз бордоской жидкостью – это важно.

Среди заболеваний плетистых роз, самыми опасными считаются: бактериальный рак, серая гниль, мучнистая роса, кониотириум (ожёг коры).

плетистая роза посадка и уход в открытом грунте 9
Мучнистая роса

От некоторых болезней не существует лекарств (бактериальный рак), однако серьёзное отношение к профилактике минимизирует риск возникновения заболевания.

Дезинфекция корневой системы в растворе трёхпроцентного медного купороса (перед посадкой), удаление подозрительных фрагментов и быстрое орошение раневых мест тем же медным купоросом – наиболее часто рекомендованные профилактические меры.

Способы размножения плетистой розы

Поражение кониотириумом можно обнаружить весной, как только с роз снимается защитное укрытие. В этом случае нужно сразу же обрезать больные ветви (с захватом здоровых фрагментов) и сжечь их. До момента пробуждения почек растение можно обработать трёхпроцентным железным купоросом, землю вокруг куста нужно оросить тоже. Та же бордоская жидкость или препарат «Абига-Пик» также могут участвовать в деле, пока почки ещё не распустились.

В принципе, для борьбы с остальными заболеваниями роз работает привычная схема – удаление поражённых участков и их последующее сожжение, обильное орошение растения раствором железного купороса (3%), медного купороса (2%) или бордоской жидкости (3%). Такие опрыскивания часто проводятся трёхэтапно (с недельным интервалом), но иногда, особенно на ранней стадии, может хватить и одной обработки.

Сорта плетистых роз

Предлагаем вам знакомство с некоторыми популярными сортами плетистых роз, которые мы для удобства разделили на группы. Итак:

  • Бобби Джеймс – признанный во всем мире сильнорослый сорт до 8 м в высоту с шириной кроны до 3 м, с ярко-зелеными листьями, которых во время цветения почти не видно из-за обилия бело-кремовых цветков с мускусным ароматом диаметром 4-5 см. Нуждается в большом пространстве и крепких опорах. Сорт морозоустойчив. Если бы вы спросили, подходит ли эта плетистая роза для Подмосковья, любой профессионал ответил бы вам утвердительно;
  • Рэмблин Рэктор – сорт с бледно-зелеными красивыми листьями, плети которого достигают в длину пяти метров, мелкие полумахровые цветки в количестве до сорока штук собраны в крупные кистевидные соцветия кремоватого оттенка, который на ярком солнце выгорает до белого цвета. Эту розу можно выращивать как куст;
  • Супер Эксцельза – высотой и шириной до двух метров, махровые ярко-малиновые цветки собраны в кисти. Цветение перманентное – до конца лета, но малиновый цвет выгорает на солнце. Сорт зимостоек и устойчив к мучнистой росе.
  • Эльф – сорт сравнительно новый, куст прямостоячий, сильнорослый, достигающий в высоту двух с половиной метров, а в ширину – полутора метров. Белые с прозеленью густомахровые цветки диаметром до 14 см источают фруктовый аромат. Цветет до конца лета. Устойчив к болезням;
  • Сантана – куст до 4 м высотой с резной темно-зеленой листвой и бархатистыми ярко-красными полумахровыми цветками диаметром 8-10 см. Цветение неоднократное. Отличные зимостойкость и устойчивость к болезням;
  • Полька – куст этого сорта достигает в высоту двух и более метров, листья у него блестящие, темно-зеленые, цветки махровые абрикосового цвета, диаметром до 12 см. Цветет два-три раза за лето. Устойчив к мучнистой росе. Требует хорошего укрытия на зиму;
  • Индиголетта – сильнорослый куст высотой до трех метров, до полутора метров в обхвате, с темно-зелеными плотными листьями. Необычно красивого оттенка сиреневые махровые цветки диаметром до 10 см собраны в соцветия. Этот сорт отличается интенсивным ростом, приятным ароматом, неоднократным цветением в течение вегетационного периода и относительной устойчивостью к болезням.

Предлагаем вам знакомство с еще одной группой плетистых роз – это так называемые гибриды Кордеса, которые по непонятным причинам не выделены в отдельную группу, а включены в группу рамблеров:

  • Лагуна – ароматная высокорослая роза, достигающая в высоту трех метров и одного метра в обхвате. Махровые темно-розовые до 10 см в диаметре цветки собраны в кисти. Цветет два раза в течение лета. Устойчива к «черной ножке» и мучнистой росе;
  • Голден Гейт – мощный куст с большим количеством побегов, достигающий в высоту трех с половиной метров. Золотисто-желтые полумахровые цветки диаметром до 10 см, источающие сильный фруктовый аромат, собраны в кисти. Цветет два раза за сезон;
  • Симпатия – сильнорослый ветвистый куст высотой до трех метров и шириной до двух. Роскошного оттенка ярко-красные цветки собраны в небольшие соцветия. Цветет в течение сезона неоднократно, но первое цветение самое обильное. Морозоустойчивый, интенсивно растущий, устойчивый к болезням сорт, не боящийся ни дождя, ни ветра.

Разделы: Садовые растенияМноголетникиЦветущиеКустарникиРозовые (Розоцветные)Растения на П

После этой статьи обычно читают

Мечта любого садовода заключается в том, чтобы любимые цветы радовали взоры пышными бутонами как можно дольше и стойко переносили зимовку. Упомянуть все зимостойкие и длительно цветущие сортовиды плетистых роз просто нереально, но я бы хотела выделить некоторые из них, вкратце описать их основные качества.

Она полностью оправдывает своё название, её снежно-белые бутоны будут цвести очень долго (до самой осени) и обильно. Повторное цветение – отличительная черта этой розы, она разрастается довольно быстро и в кратчайшие сроки может оплести арку или стену здания. Растение неприхотливое, холодоустойчивое, аромат выражен слабо.

Загрузка ...
Adblock detector