Теплица из профиля своими руками

Использование профильной трубы для строительства

Профильная труба – это труба, которая имеет квадратное или прямоугольное сечение. Производители предлагают холоднокатаные и горячекатаные трубы, цельные и со сварным швом. К профилю для изготовления каркаса теплицы не предъявляют повышенных требований, поэтому можно приобретать те трубы, которые дешевле.

Поскольку теплица не предполагает больших механических нагрузок, а проект должен разумно сочетать качественные характеристики и стоимость всего проекта, то для каркаса следует выбирать небольшой профиль.

Для сооружения каркаса теплицы оптимальным будет профиль со сторонами сечения 2*2 см и 2*4 см. Прямоугольные трубы используют на несущих конструкциях, квадратные – для строительства поперечных перемычек и косых упоров (если проектом они предусмотрены).

Производители предлагают трубы стандартной длины в 3, 6 и 12 м погонных. При составлении проекта следует учитывать данное обстоятельство и рассчитывать использовать профиль без обрезков.

Поскольку главной угрозой металлу, который не защищен от разрушающего действия атмосферной влаги, является ржавчина, то для строительства теплицы идеальным выбором будет профильная труба с антикоррозийной оцинковкой или специальным напылением. Здесь дополнительная защита потребуется только на местах стыков.

Преимущества парника из
профильных труб

В парнике главная
роль отводится каркасу, поэтому
он должен быть прочный и иметь рёбра жесткости, которые будут держать форму и
противостоять различным нагрузкам. Идеальным материалом для изготовления
каркаса, будут профильные трубы из металла.

Они обладают рядом
преимуществ:

  • простотой в обработке;
  • возможностью создавать конструкцию разной формы;
  • длительным
    сроком эксплуатации — металлопрофильные постройки служат до 15 лет, а как
    показывает практика, то и намного дольше;
  • не нуждаются в уходе и защите от
    вредителей;
  • доступны по цене;
  • сочетаются с любым материалом.

Единственный
недостаток данного сооружения — более длительное время возведения.

Производители предлагают готовые теплицы любых размеров и форм. Однако построить самостоятельно такое сооружение и интересно, и выгодно.

Теплица из профиля своими руками

Теплицы из профильной трубы отличаются большей крепостью. Они тяжелые, а значит отлично противостоят ветрам.

Толстостенный металл и продуманная конструкция позволяет не заботиться об уборке снега с крыши зимой – он самостоятельно съезжает вниз по мере его накопления или при потеплении.

Кроме металлической профильной трубы для изготовления каркаса теплицы своими руками народные умельцы используют следующие виды профилей:

  • V-образный (или W-профиль) металлический профиль со специальными планками для крепления. Материал предназначен специально для каркасных сооружений такого типа. С ним удобно работать, но по крепости такой каркас будет уступать конструкциям из профильной трубы.V образный профиль
  • П-образный профиль из оцинкованной стали или алюминия. В прочности уступает профильной трубе, но значительно выигрывает в цене. Используется для различных конструкций при ремонте, строительстве.П образный профиль
  • Стоечный и направляющий профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона. Для сооружения уличных конструкций эти металлические детали несколько слабоваты, но могут быть использованы на защищенных от ветра участках.Стоечный и направляющий профиль

Чтобы не ошибиться с выбором подходящего строительного материала, следует знать его недостатки и достоинства для сооружений такого типа.

К недостаткам изделий относят стоимость материала, тяжеловесность готовой теплицы, необходимость использования для монтажа сварочного аппарата.

Теплица из профиля своими руками

Преимущества использования облегченных профилей:

  • легкость и мобильность полученной конструкции;
  • экономия бюджета на материале;
  • простота монтажа.

Основным минусом легких сооружений является недостаточная прочность к механической нагрузке извне. Такие теплицы может унести или перевернуть сильным ветром. Зимой они часто просаживаются под слоем снега.

Почему стоит построить теплицу из профиля самостоятельно? Чем такая конструкция будет лучше парника из дерева или покупной постройки, которую нужно лишь привезти и собрать на месте? Прежде чем приступать к делу, следует понять, в чем преимущества теплицы из профиля, построенной собственноручно.

  1. Свобода выбора – вы сами можете решать, каких размеров и какой формы будет ваша будущая теплица. Вашу фантазию могут ограничить лишь требования к прочности каркаса и бюджет, выделенный на обустройство теплицы.
  2. Экономия – металлический профиль дешевый, обшивка из поликарбоната или пленки также не является дорогой. Кроме того, к стоимости постройки не прибавляется наценка от производителя теплицы, которая может быть существенной. В итоге равноценная по площади и качеству постройка может обойтись вам на 30-50% дешевле, чем покупная.
Каркас теплицы из профильной трубы
Каркас теплицы из профильной трубы
  • Долговечность – оцинкованные металлические профили не требуют дополнительной защиты от коррозии. Им не страшны сырость, влага и воздух, они не ржавеют. При правильной постройке и уходе за теплицей, конструкция прослужит вам очень долго.
  • Мобильность – каркас из оцинкованного металлического профиля и обшивка из пленки или поликарбоната обладают чрезвычайно малой массой. Перенести такую теплицу на новое место можно, даже не разбирая постройку. Если же это необходимо, то демонтаж и обратный монтаж не займут у вас много времени.
  • Профиль оцинкованный
    Профиль оцинкованный
  • Простота постройки – для самостоятельной постройки теплицы из металлического профиля не нужно обладать какими-то особыми знаниями и умениями, нужны лишь базовые навыки работы с набором инструментов, которые можно найти в любом доме. А у тех, кто до этого занимался ремонтом и установкой гипсокартонных потолков, дело пойдет еще проще и быстрее.
  • оцинкованный профиль

    Помимо преимуществ, перед началом строительных работ следует ознакомиться и с недостатками теплицы из металлического профиля. По сути, он один, но довольно значительный – зимой, под воздействием больших масс снега, каркас и крепления могут не выдержать и теплица сложится. Есть два способа решить эту проблему.

    Недостаточное усиление каркаса и нерегулярная очистка крыши теплицы от снега может привести к такому печальному результату
    Недостаточное усиление каркаса и нерегулярная очистка крыши теплицы от снега могут привести к такому печальному результату

    Первый – усилить каркас теплицы. Для этого уменьшается расстояние между арками (или фермами, в зависимости от конструкции), вводятся дополнительные укосины и стойки-колонны, поддерживающие крышу теплицы. Придется потратить больше материалов, но эти затраты окупятся со временем.

    Введение дополнительных укосин и стоек в конструкцию каркаса
    Введение дополнительных укосин и стоек в конструкцию каркаса
    Уменьшение интервала между стойками и стропилами также повышает надежность теплицы
    Уменьшение интервала между стойками и стропилами также повышает надежность теплицы

    Второй способ решения проблемы со снеговой нагрузкой – обустройство съемной крыши. Это годится для тех теплиц, которые эксплуатируются только в дачный сезон. По его окончании в теплице снимается крыша на зиму. В результате каркасу ничего не угрожает, а весной нужно лишь убрать остатки снега и смонтировать все обратно.

    Пример конструкции со сдвигаемой крышей
    Пример конструкции со сдвигаемой крышей

    Выбор формы теплицы

    Прежде, чем начать
    изготовление парника из
    профильных труб своими руками нужно определиться с моделью конструкции, и
    набросать чертёж. Ведь от формы сооружения зависит угол преломления солнечных лучей.

    Основные виды парника
    из этого материала:

    1. Арочный
      — для возведения требуется специальное оборудование, чтобы придать форму. В остальном,
      имея изогнутые детали нужного размера и чертёж, собрать такой парник своими
      руками не составит большого труда.  В
      арочной конструкции создаётся равномерное освещение, вне зависимости от
      расположения солнца.

    Минус модели —
    ограниченная функциональность, так как высокие культуры вдоль стен не смогут
    расти.

    1. Односкатный — несложный вариант, монтируется к стенам
      жилых или хозяйственных построек. Использование данной компактной модели
      позволяет экономить не только место, но и стройматериалы.
    1. Двускатный или шатровый— отдельная
      постройка. В таком сооружении создаётся лучшая освещённость для культур, в
      отличие от односкатной.

    Шатровый — простая конструкция, нет изогнутых элементов. Поэтому, огородники самостоятельно чаще монтируют именно её. Кроме того, плюс парника с двускатной крышей — возможность высаживать культуру разной высоты.

    Стоит отметить, что шатровый вариант крыши обойдётся
    дороже арочного, так как для монтажа каркаса требуется больше
    материала, как основного, так и укрывного.

    1. Парник Фёдорова — в народе имеет название «хлебница», его легко
      изготовить самостоятельно на основе разработанного чертежа. Подходит для выращивания
      рассады, цветов и овощей, единственный минус — не предназначен для высокорослых
      культур. Конструкция простая, оснащена крышкой, которая открывает доступ для
      ухода за растениями.

    Прежде чем приступать к созданию чертежей и планов, нужно определиться с общей формой каркаса для будущей теплицы. Существует несколько базовых вариантов, имеющих свои достоинства и недостатки. Разберем их по отдельности.

    Двухскатная теплица. Классическая форма, которая существовала, существует и будет существовать десятки лет. По сути, представляет собой уменьшенный и упрощенный дом с двухскатной крышей.

    Каркас двухскатной теплицы
    Каркас двухскатной теплицы

    Достоинства у конструкции следующие:

    • высокая жесткость;
    • углы наклона крыши – решение проблемы со снегом;
    • отсутствие необходимости в гибком профиле;
    • 100% площади теплицы пригодны к использованию.

    Недостатки двухскатной теплицы заключаются в следующем:

    • сравнительно высокий расход материалов;
    • сложность конструкции;
    • неудобства с обшивкой крыши.

    Арочная теплица. Самая распространенная на данный момент форма каркаса для парника. Представляет собой набор дуг из профиля, соединенных друг с другом горизонтальными стяжками.

    Каркас арочной теплицы
    Каркас арочной теплицы

    Достоинства:

    • простота конструкции;
    • малый расход материала;
    • стойкость к сильным ветрам;
    • быстрота сборки каркаса и укладки обшивки.

    Но есть у арочной теплицы и свои недостатки, причем заметные:

    • необходимость регулярно счищать снег;
    • нужен гибкий профиль или инструменты для его сгибания;
    • узкие участки непосредственно у стенки нельзя использовать.
    Теплица с арками из набора прямых элементов
    Теплица с арками из набора прямых элементов

    А-образная. Представьте, что от обычной теплицы с двухскатной крышей осталась только крыша, причем сильно вытянутая в высоту. Вот так и выглядит парник с А-образным каркасом.

    А-образная теплица
    А-образная теплица

    Довольно необычная конструкция, встречающаяся редко, но со своими плюсами:

    • отсутствие проблем со снегом;
    • простота в сборке;
    • необычный внешний вид.

    Редкость А-образной теплицы можно объяснить ее недостатками:

    • проблемы с полезной площадью;
    • более трудоемкая укладка обшивки;
    • неудобство в работе с грядками.

    Односкатная теплица. Представляет собой обычную теплицу, но крыша наклонена лишь в одну сторону. Преимущества и недостатки не отличаются от таковых у двухскатной теплицы. Хорошо подходит в качестве пристройки к жилому дому и парника под выращивание рассады для «большой» теплицы.

    Односкатная теплица
    Односкатная теплица

    Существуют и иные, более сложные конструкции – купольная, шатровая и т. д. Однако нужно учитывать, что теплица делается самостоятельно и из сравнительно легкого каркаса, потому возводить такие парники можно, но только при наличии большого опыта, а также времени и сил, которые не жалко потратить.

    Теплица Митлайдера
    Теплица Митлайдера

    Виды самодельных теплиц

    Распространение получили два вида самодельных теплиц:

    • арочные – приобрели популярность с возникновением поликарбонатного покрытия;арочные теплицы
    • прямоугольные или стрельчатые – классический вариант с двускатной крышей;прямоугольные или стрельчатые теплицы
    • односкатные – отличаются от двускатной формой крыши, большого распространения не получили, чаще используются как небольшой парник для выращивания рассады.односкатная теплица

    Арочные конструкции для самостоятельного строительства представляют некоторую сложность, поскольку профиль опорных стоек необходимо одинаково и равномерно согнуть, что проблематично сделать в одиночку без специальных приспособлений. Теплица домиком проще в исполнении, но требует большего количества сварных соединений в процессе изготовления.

    Существует еще один, менее популярный, но возможный вид теплиц – тоннельные прямоугольные. У таких сооружений крыша почти плоская, с небольшим уклоном для стекания атмосферных осадков. Такая конструкция выгодна в южных районах, для круглогодичного выращивания овощей. На ее строительство затрачивается меньше материала. В северных климатических зонах плоскую крышу продавит снег.

    Проектирование теплицы из профиля

    Перед тем, как сделать парник своими руками, нужно подобрать участок для его строительства, выбрать тип конструкции и грамотно провести этапы сборки. От качества проведённых работ будут зависеть длительность его эксплуатации и достижение расчётных тепловых характеристик.

    • Конструкцию размещают в безветренном месте или в условиях минимального влияния воздушных потоков. Это позволит снизить теплопотери в холодный сезон и сохранить внутреннюю температуру в пределах нормы.
    • Площадка должна максимально освещаться солнцем. Даже если выращиваются культуры, которым требуется затенение, рекомендуется установить стёкла или поликарбонат, которые частично поглотят часть солнечных лучей за счёт использования специального покрытия. При этом будет нагреваться не только корпус, а и внутренний объём.
    • Рекомендуется выбирать ровный участок для повышения устойчивости конструкции и обеспечения равномерного освещения растений.
    • Поблизости от объекта должны находиться все необходимые коммуникации: водопровод для системы полива и электросеть для подключения искусственного освещения.

    Полезная информация! Важно позаботиться об удобстве доступа к парнику для его обслуживания. Количество свободного пространства должно составлять минимум вдоль трёх сторон объекта в пределах 0,5-1 м.

    Форма парника определяет угол падения, преломления и отражения световых лучей на выращиваемые растения. Оптимально перпендикулярное падение солнечных лучей на поверхность с целью максимального использования солнечной энергии для обогрева.

    • Односкатная. Представляет собой простейшую конструкцию, которая возводится с примыканием к жилым или хозяйственным постройкам в целях экономии стройматериалов или компактности размещения на участке.

    Односкатная конструкция

    Односкатная конструкция

    • Двускатная. Может устанавливаться в виде отдельного сооружения и обеспечивать лучшую освещённость для выращиваемых растений, чем в случае односкатного типа.

    Пример двускатной конструкции

    Пример двускатной конструкции

    • Арочная. Обеспечивает равномерную освещённость всего внутреннего объёма, независимо от положения солнца. Однако для достижения такого эффекта необходимо грамотно разместить возводимый объект, чтобы арка была в направлении движения солнца. При монтаже могут возникнуть сложности с выгибанием и центровкой стальных труб, а также креплением обшивки к каркасу. В результате будет получен максимальный КПД нагрева и освещения, по сравнению с другими типами конструкций.

    Арочная конструкция пользуется огромной популярностью

    Арочная конструкция пользуется огромной популярностью

    Выбрать подходящий парник из профильной трубы и сделать его своими руками проще, если увидеть готовые примеры на фото. Они позволят примерно понять сложность возведения, а также косвенно оценить преимущества.

    теплица из поликарбоната своими руками чертежиТеплица из поликарбоната своими руками. Чертежи, виды конструкций, пошаговое возведение и многое другое в отдельной публикации нашего портала.

    Создаём чертёж

    Создание чертежа — важный этап конструирования, который позволяет грамотно рассчитать количество материала, оценить сложность работ, а также правильно выполнить сборку. Начинать планирование следует с определения габаритов парника.

    Предлагаем ознакомиться  Технология выращивания лука на перо в теплице: сколько растет и как выращивают лук на зелень зимой?

    В отличие от других объектов, возводимых на приусадебном участке, в данном случае нельзя делать запас по площади. Связано это с повышением энергоэффективности и обеспечением оптимальных условий роста растений. Поэтому следует чётко определить какие культуры и в каком количестве предполагается выращивать.

    Чертёж стационарной арочной конструкции с вентиляционными жалюзи

    Чертёж стационарной арочной конструкции с вентиляционными жалюзи

    Парник может быть передвижным или стационарным. Первый вариант подойдёт при острой нехватке полезной площади участка или необходимости его перемещения в обогреваемое помещение при существенном снижении температуры воздуха на улице. Представляет собой конструкцию аналогичную стационарной, но меньших размеров, выполненную из лёгких материалов и расположенную на специальной передвижной платформе.

    Чертёж двускатной стационарной конструкции на собственном фундаменте

    Чертёж двускатной стационарной конструкции на собственном фундаменте

    Стационарный объект проектируют с любой необходимой площадью. Он может быть выполнен в надземном и малозаглубленном исполнении. Надземные парники привлекательны тем, что полностью исключают образование затенений, но при этом их целесообразно устанавливать в средних и южных широтах из-за возможного промерзания грунта.

    Схема парника-хлебницы

    Схема парника-хлебницы

    Так же, как и проектируемая теплица своими руками из поликарбоната, чертёж парника должен учитывать и содержать съёмные элементы (створки или дверцы), которые будут обеспечивать доступ к растениям и вентилирование. Для этого в верхней его части предусматривают одну-две дверцы с двух сторон, которые закрепляются к верхней перекладине каркаса.

    Полезная информация! Для повышения прочности каркаса нужно предусматривать промежуточные элементы конструкции, которые следует равномерно распределять вдоль стенок с интервалом 0,5-0,8 м. Интервал выбирается таким, чтобы листы обшивки стыками попадали на середину стальной трубы.

    Чертеж и фото теплицы из профильной трубы 20*20 своими руками приведены на изображениях ниже.

    Чертёж арочной теплицы

    Чертёж арочной теплицы

    Фото арочной стационарной теплицы

    Фото арочной стационарной теплицы

    При строительстве приусадебных объектов фундамент играет роль надёжного основания для всей конструкции, позволяя распределять нагрузку по всему периметру стен. Поскольку парник из профильных труб и поликарбоната имеет минимальный вес, то в большинстве случаев создавать под него фундамент не требуется, так как стальной каркас воспримет на себя основные нагрузки без деформаций. Поэтому под него фундамент закладывать не требуется, особенно если учесть, что он существенно повысит стоимость проекта.

    На основании чертежа составляем смету затрат и деталировку, которые будут гарантировать отсутствие проблем при закупке необходимых материалов и позволят рассчитать бюджет расходов. На деталировке будет видно, какие детали требуют применения специализированного инструмента и на каком этапе могут возникнуть сложности сборки.

    При расчёте количества стройматериалов необходимо делать запас в 10% с учётом их возможного повреждения во время доставки, а также допущения ошибок монтажа. Даже если и удастся сэкономить материал, в будущем лишки можно будет использовать для ремонта или усовершенствования объекта.

    Выбрав форму будущего парника, нужно взять несколько листков бумаги (желательно миллиметровки или в клетку), карандаш, ластик и приступить к составлению чертежа постройки. При наличии навыков работы с компьютером, чертеж можно составлять в программах для 3D-моделирования и проектирования. Из них самая простая в освоении  — Google SketcUp.

    Проектирование теплицы с помощью Google SketchUp
    Проектирование теплицы с помощью Google SketchUp

    Для начала необходимо выбрать размеры постройки. При этом исходите из габаритов стандартного листа сотового поликарбоната – 6 на 2,1 м. Учитывайте также способ соединения отдельных элементов обшивки друг с другом – при помощи соединительных профилей или внахлест. Чаще всего дачники выбирают ширину теплицы, равную 2-3 м.

    Пример чертежа теплицы из профиля
    Пример чертежа теплицы из профиля

    сотовый поликарбонат

    Не забудьте также о дверном проеме, продумайте, какие его размеры будут удобны для вас. Уделите внимание расположению форточек и фрамуг, особенно в теплицах большой площади, так как растения в них будут особенно нуждаться в вентиляции.

    Заключительный этап проектирования – продумывание и прорисовка на чертеже соединений профиля в единый каркас. Не забудьте подсчитать количество нужного материала и крепежей для последующей закупки с учетом запаса в 10-15%.

    Чертежи и расчеты

    Определиться с точным количеством необходимых материалов можно максимально точно, если предварительно прикинуть в чертежах размеры парника из профильной трубы, а также учесть сами параметры выпускаемых изделий.

    Проект теплицы из профильной трубы может предусматривать несколько разновидностей конфигураций:

    • пристроенная к главному дому теплица, кровля которой имеет ассиметричную овальную или односкатную форму;
    • отдельное строение с крышей двускатной формы;
    • парник с арочной конфигурацией.

    При расчете количества закупаемых труб стоит принять во внимание мерную длину трубопрокатов, доступных в продаже – она составляет 6,05 метров.

    Учитывая данную величину, можно изготовить чертежи теплиц из профильной трубы с размерами 3, 4, 6 или 12 метров в длину, а также 2, 3, 4 или 6 метров в ширину. Оптимальными габаритами теплицы, в которой размещены две параллельные грядки, будут значения в пределах 3×3-6 метров, а если грядок три, то – 4-6×3-12 метров. Однако чаще всего чертеж парника из профильной трубы составляется из расчета размеров 3×6 метров – это наиболее удобное соотношение.

    чертежи теплиц из профильной трубы с размерами

    А вот что касается высоты строения, то тут необходимо учитывать индивидуальные параметры хозяина. Как правило, потолок должен быть расположен выше роста человека на 30-40 см. То есть, высота парника может колебаться в пределах 1,9-2,5 метров.

    Еще одним немаловажным фактором расчета высоты теплицы является отделочный материал для обшивки. В случае с обычной пленкой, это не имеет принципиального значения, а вот если вы приобретаете поликарбонат, то лучше, если его размеров хватит для покрытия высоты без обрезки или надставок.

    Стандартная длина листа сотового поликарбоната составляет 6 м, а если использовать формулу длины окружности (L=π×D), можно высчитать, хватит ли его для обшивки арочной теплицы.

    L=3,14×4=12,56 метров.

    Тогда половина длины составит 12,56/2=6,28 метров – этого не хватит, чтобы полностью покрыть поверхность теплицы, а потребуется дополнительный отрезок в 28 см. Следовательно, лучше в чертеже арочной теплицы из профильной трубы предусмотреть высоту парника в пределах 1,9 метров.

    Проект будущей теплицы следует планировать исходя из стандартных размеров используемых материалов:

    • Расчеты для арочной теплицы выгодно производить на длину опорной арки, равную 6 метрам. Высота готового сооружения будет 1,9 м, что достаточно для комфортного нахождения внутри даже очень высокого человека. Ширина 3,8 м позволит сделать две широкие грядки или три узкие с двумя техническими проходами.
    • Длина стандартного листа поликарбоната 6 метров, длина профильной трубы 6 или 12 метров. Ширина пролета между несущими стойками 1 м.
    • Обязательно верхняя и серединная обвязка. Длина профиля соответствует длине сооружения.
    • Дополнительные трубы для сооружения двери и фрамуг.
    • Ширина поликарбонатного листа составляет 2,1 м. Три состыкованных внахлест листа достаточно для шестиметровой теплицы.
    • Плюс один лист на торцы, стены и форточки.
    • Если теплица с двускатной крышей, то в ней можно спроектировать дополнительно боковые фрамуги для проветривания. В арочной теплице этого не делают.
    • Расчет двускатной теплицы ведут из желаемых ее размеров. Для уклона крыши достаточно угла в 30 градусов. Стандартная высота стенки 2 м.

    Чертеж строят на миллиметровке или, для тех, кто имеет такие навыки, в компьютерной программе. Самую простую программу для 3D-моделирования предлагает Google SketcUp.

    Для изготовления парника из профильного трубопрокатного материала — можно использовать наземный или малозаглублённый вариант. Наземный удобен тем, что в нём полностью исключено затемнение, он предназначен для возведения в средних и южных широтах. В малозаглублённом типе парника тепло черпается из земли. Однако вблизи стен образуются затемнения, что отрицательно сказывается на росте растений.

    При составлении чертежа парника из профильных труб стоит
    учитывать съёмные верхние части, которые будут обеспечивать доступ воздуха
    внутрь. Кроме того, чтобы каркас был более прочен, требуется предусмотреть
    специальные элементы, которые закрепляются вдоль стенок.

    Наилучшим образом для каркаса подойдёт профиль с размером
    сечением 40×20 мм или 40×40 мм, так как имеет высокую прочность. Оптимальная
    толщина стен 2 мм и больше. Для изготовления горизонтальной стяжки можно брать
    профиль с толщиной стен тоньше 1-1,5 мм.

    Ниже представлены чертеж с размерами для различных типов теплиц.

    В соответствии с чертежом парника, в котором
    указываются размеры, рассчитываются затраты на постройку и составляется смета
    расходов. В процессе расчёта, следует накидывать 10% запаса, на случай
    повреждений при транспортировке или монтаже.

    фото чертежа парника по типу хлебницы
    Чертеж парника по типу хлебницы

    Обустройство фундамента

    У некоторых читателей могут возникнуть сомнения, а нужен ли фундамент для теплицы вообще. С одной стороны, это не тяжелое здание, и под собственным весом парник вряд ли просядет. Но для теплицы без фундамента всегда существует риск того, что ее унесет ветром. Кроме того, заложенная под парник база защищает растения от сквозняков, промерзания, грызунов, насекомых и прочих вредителей.

    Перед началом постройки фундамента нужно выбрать место, где будет стоять будущая теплица. В идеале это должен быть ровный участок с минимальным уклоном, богатой почвой, отсутствием затененности от строений и каким-нибудь прикрытием от северных ветров в виде забора или живой изгороди.

    Выбор правильного места для установки теплицы
    Выбор правильного места для установки теплицы

    Самым простым и доступным типом фундамента является конструкция из бруса. Обустройство каких-нибудь иных видов возможно, но избыточно. Для вашего удобства ниже приведена пошаговая инструкция.

    Предлагаем ознакомиться  Клумба для цветов своими руками

    Шаг 1. Расчистите участок под теплицу от мусора, камней и высокой растительности.

    Шаг 2. Произведите разметку. Для этого можно использовать колышки или куски арматуры и натянутую между ними нитку.

    Разметка места под теплицу
    Разметка места под теплицу

    Шаг 3. Определите состояние грунта. Если он достаточно твердый, то фундамент из бруса можно не углублять. В противном случае появляется необходимость в обустройстве траншеи.

    Если грунт твердый, то фундамент из бруса можно не углублять
    Если грунт твердый, то фундамент из бруса можно не углублять

    Шаг 4. Если грунт мягкий, то по периметру теплицы выкопайте траншею шириной под брус и глубиной на один штык лопаты.

    Траншея для фундамента
    Траншея для фундамента

    Шаг 5. Утрамбуйте дно траншеи, засыпьте туда слой песка или гравия. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины канавы.

    Шаг 6. Отмерьте и отрежьте брус по длине и ширине теплицы.

    Брус из лиственницы
    Брус из лиственницы

    брус из лиственницы

    Шаг 7. Обработайте древесину антисептиком. В качестве альтернативы можете использовать медный купорос, битум или отработанное машинное масло.

    Брус, обработанный битумом и соединенный «в полдерева»
    Брус, обработанный битумом и соединенный «в полдерева»

    Шаг 8. Соберите брус в прямоугольную коробку. Соединять можно с помощью нагелей или длинных саморезов «в полдерева» либо при помощи оцинкованных металлических уголков.

    Крепление брусьев на уголки
    Крепление брусьев на уголки

    Шаг 9. Перенесите коробку из бруса в траншею, уложите там и выровняйте по горизонтали. Для этого можно использовать подсыпание песка, земли или тонкие дощечки.

    Шаг 10. Просверлите в углах коробки из бруса сквозные отверстия и вставьте туда арматурные штыри длиной 1 м. Вбейте их в грунт. Это необходимо для надежного крепления фундамента теплицы – так ее не унесет ветром.

    В некоторых случаях вбивать штыри в саму древесину не надо – вкопанная по внутренним углам арматура также может защитить теплицу от опрокидывания ветром
    В некоторых случаях вбивать штыри в саму древесину не надо – вкопанная по внутренним углам арматура также может защитить теплицу от опрокидывания ветром

    Шаг 11. Засыпьте щели между траншеей и фундаментом песком, гравием или землей.

    Шаг 12. Для дополнительной защиты бруса фундамент можно накрыть сверху слоем рубероида или иной другой рулонной гидроизоляцией.

    Изготавливаем каркас

    Рассмотрим процесс изготовления двух вариантов каркаса для теплицы – двухскатной конструкции из профилей для гипсокартона и арочной из V-образных металлических изделий.

    Схема двухскатной теплицы (вид сверху)
    Схема двухскатной теплицы (вид сверху)

    теплица

    Первый вариант состоит из следующих элементов, собираемых по отдельности:

    • основной и второстепенный фронтоны;
    • боковые стенки;
    • крыша.

    Один из фронтонов теплицы (а в случае с длинной постройкой — оба) должен иметь проем для двери, собираемой отдельно. Сами фронтоны же собирались из основания, вертикальных стоек, верхней горизонтальной балки, крыши и укосин.

    Шаг 1. Отмерьте профиль для основания и обрежьте его по нужной длине. Для этого воспользуйтесь либо направляющим UD-профилем, либо потолочным, но с отогнутыми загибами на концах в местах входа вертикальных стоек.

    Пример соединения вертикальной стойки и основания из CD-профилей с отгибанием концов
    Пример соединения вертикальной стойки и основания из CD-профилей с отгибанием концов

    Шаг 2. Просверлите в профиле основания отверстия для крепления к фундаменту теплицы. Интервал между ними – 0,75-1,5 м.

    Шаг 3. Вставьте крайние вертикальные стойки «полкой» влево и вправо соответственно. Закрепите в основании при помощи четырех саморезов на каждое соединение – по два на «лапку» UD-профиля.

    Шаг 4. Тем же способом вставьте внутренние вертикальные стойки. При помощи горизонтальной перемычки сформируйте дверную раму. Крепить ее можно двумя способами – либо при помощи Т-образного соединителя, либо через подрезку боков у профиля перемычки и фиксации на получившийся «лепесток».

    Схема крепления с помощью «лепестка»
    Схема крепления с помощью «лепестка»

    Теплица из профиля своими руками

    Шаг 5. Установите верхнюю горизонтальную балку из того же профиля, из которого сделано основание.

    Пример торца из профиля
    Пример торца из профиля

    Шаг 6. Закрепите профили стропил со стенкой фронтона и друг с другом при помощи подрезания боков и образования «лепестков».

    Шаг 7. Снабдите стропила фронтона схватками и укосинами для образования более крепкой конструкции.

    По такой же схеме постройте второй фронтон теплицы. После этого можно приступить к созданию боковых стенок.

    Конечный вариант фронтонов, с усиленной конструкцией и смонтированной дверью и форточкой
    Конечный вариант фронтонов, с усиленной конструкцией и смонтированной дверью и форточкой

    Шаг 1. Отмерьте и отрежьте профиль основания, просверлите отверстия для крепежа к фундаменту. Оставьте с краев «лепестки» для соединения боковых стен теплицы с фронтонами.

    Шаг 2. Подготовьте вертикальные стойки нужной высоты, вставьте их в основание и соедините между собой саморезами (по два-три на каждый бок профиля). Интервал между стойками, в зависимости от плана, может составлять 0,5-1 м. Чем меньше его значением, тем прочнее конструкция, но и тем больше материалов на нее понадобится.

    Схема крепления вертикальных стоек
    Схема крепления вертикальных стоек

    Шаг 3. Установите сверху на стойки еще один горизонтальный профиль, соедините все саморезами.

    Крестообразное крепление профилей для гипсокартона при помощи соединителя «краба»
    Крестообразное крепление профилей для гипсокартона при помощи соединителя «краба»

    Шаг 4. Смонтируйте оба фронтона и обе боковых стенки на фундамент, закрепите при помощи длинных саморезов или анкерных болтов.

    Последний этап формирования каркаса – обустройство крыши. Она собирается по тому же принципу, что и на фронтонах, только стропила закрепляются на верхних горизонтальных балках при помощи «лепестков». Для дополнительной прочности конструкции многие умельцы дополняют каркас укосинами, соединяющими стропила и вертикальные стойки напрямую.

    Крепление стропил к стенке теплицы на «лепесток»
    Крепление стропил к стенке теплицы на «лепесток»
    Усиление каркаса
    Усиление каркаса
    При помощи таких косых элементов можно существенно упрочнить каркас и защитить его от перегибов
    При помощи таких косых элементов можно существенно усилить каркас и защитить его от перегибов
    Упрочняющие соединители
    Упрочняющие соединители
    Упрочняющие стойки для профиля
    Упрочняющие стойки для профиля

    Сегодня на рынке теплиц продается множество конструкций из V-образного профиля. Но при наличии должных умений и инструментов, ее не составит труда воспроизвести самостоятельно, в домашних условиях. Начнем процесс постройки с фронтонов.

    Готовая постройка из V-образного профиля
    Готовая постройка из V-образного профиля

    Шаг 1. Отрежьте отдельные куски профиля, из которых будет составляться арка теплицы. Оптимальное число ее составных элементов – 5 штук. Для придания округлости профилю используйте станок-трубогиб.

    Бездорновый трубогибочный станок
    Бездорновый трубогибочный станок
    Сгибание профиля с помощью самодельного ручного трубогиба
    Сгибание профиля с помощью самодельного ручного трубогиба
    Элементы арки по отдельности
    Элементы арки по отдельности
    Элементы арки в сборе
    Элементы арки в сборе

    Шаг 2. Просверлите отверстия для крепежа согласно чертежу. Для защиты от коррозии обработайте их холодным оцинковыванием.

    Спрей для холодного оцинковывания
    Спрей для холодного оцинковывания

    Шаг 3. Соедините элементы арки в единую полукруглую конструкцию с помощью гаек и болтов.

    Соединение элементов арки
    Соединение элементов арки

    Сгибание труб для арочной конструкции

    Шаг 4. Присоедините к арке укосины и перекладины.

    Упрочнение арки
    Упрочнение арки
    Пример усиленных арок теплицы
    Пример усиленных арок теплицы

    Шаг 5. При помощи уголков и пластин-треугольников смонтируйте на фронтоне вертикальные стойки, раму под дверь и косые поперечины. Также заранее закрепите уголки для горизонтальных стяжек теплицы.

    Шаг 6. Закрепите на фронтоне боковые и верхние горизонтальные стяжки.

    Крепление стяжек на фронтоне
    Крепление стяжек на фронтоне

    Шаг 7. В свою очередь, к стяжкам на болты крепите промежуточные арки.

    Промежуточные арки каркаса
    Промежуточные арки каркаса

    Шаг 8. Этапы 6 и 7 повторяются последовательно несколько раз, для формирования цельного каркаса теплицы.

    Крепление горизонтальных стяжек
    Крепление горизонтальных стяжек

    Шаг 9. Соберите с обратной стороны еще один фронтон, но без рамы под дверь.

    Шаг 10. Закрепите готовый каркас на фундаменте с помощью уголков и саморезов (или анкерных болтов). Проверьте правильность и надежность всех креплений.

    Пример крепления каркаса к бетонному основанию
    Пример крепления каркаса к бетонному основанию

    Сделать теплицу из профтрубы проще всего, сварив или собрав все поперечные фермы, установив их на фундамент и соединив между собой горизонтальными стяжками.

    Для изготовления ферм нарезают по размеру все элементы согласно чертежу и соединяют их друг с другом сваркой либо болтовым крепежом, предварительно высверлив для него отверстия. При сборке важно контролировать перпендикулярность углов и нахождение всех элементов фермы в одной плоскости, для чего нужна ровная площадка.

    В идеале на площадку мелом наносят контуры конструкции и по ним выкладывают и соединяют все фермы, чтобы они получились одинаковыми. Торцевые фермы сразу оснащают каркасами двери и форточки.

    Как согнуть трубы

    “Как согнуть профильную трубу – варианты и способы изгиба”). Вариантов в данном случае может быть два – обратиться к специалистам за профессиональной помощью или произвести работы самостоятельно, используя трубогиб. Еще один альтернативный вариант – произвести гибку своими руками с помощью подручных средств. Чтобы справиться с задачей максимально качественно, потребуется радиусный шаблон.

    Способов холодной гибки профильных труб может быть два – с использованием наполнителя или без такового. Если предполагается сборка корпуса из профилей с толщиной до 10 мм, то гибку труб можно выполнить и без наполнителя. А вот для гибки профтруб со стенками потолще, лучше насыпать в них канифоль или песок.

    Как вариант, есть способ гибки с применением толстой пружины, сечение которой позволит протолкнуть ее в полость трубы. Пружинящие свойства такого приспособления позволят выполнить изгибание труб достаточно хорошо, не изменив при этом сечение профиля в месте сгиба.

    Таким образом, согнуть профильные трубы «холодным» способом можно двумя путями:

    • применить подручные средства и механизмы – гибочные плиты и подобные инструменты;
    • воспользоваться портативным или ручным фабричным трубогибом.

    Достаточно примитивным, но, тем не менее, действенным приспособлением для холодного изгибания профилей являются гибочные плиты с отверстиями. В эти углубления помещают прутья, которые послужат упором при изгибании. Трубу размещают между двумя прутами, которые установлены в плите на расстоянии радиуса деформации. Затем начинают сгибать профиль, продвигаясь от центра заготовки к ее краям.

    Работа по сгибанию профильной трубы является наиболее ответственной. Несоответствие арок друг другу вызовет перекос поликарбоната и его быстрое разрушение.

    Для получения ровных арок потребуется лекало из подручного материала в натуральный размер.

    Способы сгибания профильной трубы:

    1. С использованием наполнителя. Летом трубу наполняют речным песком, в зимний период – водой, которую оставляют до замерзания. Заледеневшая или наполненная песком профильная труба легко гнется по лекалу вручную.
    2. С использованием болгарки. На профиле в зоне арки делают пропилы на 2-3 трубы. Пропилы делают по возможности одинаковой глубины на одинаковом расстоянии. Начинают с центрального верхнего отрезка (не пропила по центру!). По этим меткам трубу гнут, а потом надрезы сваривают.

    Выбираем материал для обшивки

    Обшить парник можно полиэтиленовой плёнкой, стеклом или поликарбонатом. Полиэтилен отличается дешевизной, возможностью создания плотного контакта с шероховатой или неровной поверхностью, а также обладает устойчивостью к воздействию влаги, плесени и грибка. В зависимости от плотности может обеспечить различные степени пропускания света.

    Армированная полиэтиленовая плёнка

    Армированная полиэтиленовая плёнка

    Стекло обладает высоким коэффициентом светопропускания и достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки снежного покрова. Однако из-за хрупкости при порезке и монтаже оно требует повышенной аккуратности и внимательности. Обладает большим весом, поэтому требуется изготавливать каркас прочнее, чем при использовании в качестве обшивки полиэтилена или поликарбоната. Срок эксплуатации может составлять до десяти лет.

    Стекло различной толщины для обшивки конструкции

    Стекло различной толщины для обшивки конструкции

    Более выгодным в плане монтажа и эксплуатации является поликарбонат. Он по светопропускающим характеристикам приближается к стеклу, но лишён хрупкости и весьма пластичен, что позволяет его легко изогнуть и сформировать нелинейную поверхность. Способен выдерживать все типы атмосферных осадков, в том числе и град, без повреждений и потери основных свойств. Срок службы до 20 лет.

    Сотовый поликарбонат самый популярный материал для тепличных конструкций

    Сотовый поликарбонат самый популярный материал для тепличных конструкций

    Последний этап постройки теплицы из металлического профиля – это обшивка. Чаще всего применяются листы сотового поликарбоната толщиной 4 мм. Приведем пошаговую инструкцию для работы с ними.

    Предлагаем ознакомиться  Что делать при глубоком порезе пальца?

    Шаг 1. Распакуйте листы и определите, с какой стороны расположено стабилизирующее покрытие.

    Шаг 2. Разрежьте один из листов на две части.

    Резка поликарбоната
    Резка поликарбоната

    Шаг 3. Снимите защитную пленку и проклейте торцы перфорированной лентой в нижней части и герметизирующей – в верхней.

    Снятие пленки с лицевой стороны
    Снятие пленки с лицевой стороны
    Перфорированная лента для поликарбоната
    Перфорированная лента для поликарбоната

    Шаг 4. Приложите одну из половинок разрезанного листа к фронтону стороной со стабилизирующим покрытием наружу.

    Шаг 5. Закрепите поликарбонат на фронтоне с помощью кровельных саморезов или пластиковых термошайб. В последнем варианте вам необходимо заранее разметить и просверлить отверстия в материале с учетом термического зазора.

    Монтаж поликарбонатной термошайбы
    Монтаж поликарбонатной термошайбы

    Шаг 6. Обрежьте излишки листов, вырежьте элементы для форточки и двери.

    Шаг 7. Повторите предыдущие шаги с противоположным фронтоном.

    Торцы теплицы обшиты
    Торцы теплицы обшиты

    Шаг 8. Теперь укладывайте листы на крышу и стенки теплицы, крепления осуществляйте тем же образом – стабилизирующим слоем наружу и с помощью кровельных саморезов. Соседние листы укладывайте внахлест.

    Обшивка крыши и стенок теплицы
    Обшивка крыши и стенок теплицы

    Фото — Арочная модель парника

    Помимо поликарбоната, в качестве обшивки можно использовать полиэтиленовую пленку. В таком случае она закрепляется либо планками, которые, в свою очередь, прикручиваются к каркасу саморезами, либо с помощью обручей.

    Теплицы из оцинкованного профиля под пленку
    Теплица из оцинкованного профиля под пленку

    Если вы уже достаточно опытный строитель и хотите начать выращивать овощи в закрытом грунте – обязательно попробуйте сделать теплицу своими руками из металлического профиля. Это не только сэкономит ваши деньги, но также станет интересным и полезным опытом.

    Важным этапом при
    сооружении парников
    самостоятельно из профильных труб является выбор материала для покрытия. От
    него зависит не только внешний вид парника, но и качество будущего урожая.

    Существует несколько основных видов материала:

    1. Стекло — имеет высокие защитные
      свойства. Парник, укрытый стеклом защищает рассаду от заморозков, при этом
      хорошо сохраняет тепло и не препятствует прохождению солнечного света. Все эти
      качества создают отличные условия для произрастания многих культур (перца, огурцов, помидор). Однако
      есть и минусы — дороговизна, сложность монтажа и хрупкость. Поэтому, данный
      материал используется редко для парников на грядках.
    2. Полиэтиленовая
      плёнка — недорогой материал, но имеет не высокую прочность, кроме того он
      портится под прямыми лучами солнца, поэтому его срок службы не
      велик.
    3. Нетканый материал — отлично пропускает
      солнечный свет и воду, при
      этом обеспечивая растениям защиту от негативных атмосферных воздействий.
      Стоит не дорого, но такой материал не долговечен, прослужит не более 5 лет.
      Кроме того, он не прочен, и может повредится от сильных порывов ветра.
    4. Сотовый
      поликарбонат — является твёрдым полимером, который имеет малый вес и высокую
      прочность. Хорошо рассеивает солнечные лучи, что благоприятно влияет на
      теплоизоляционные условия внутри сооружения. Сегодня его часто применяют для
      изготовления парника из профиля своими руками, так как работать с этим
      материалом несложно, если правильно рассчитать необходимый размер.

    Крепим к каркасу

    Рассмотрим сборку каркаса парника из профильных изделий на примере самого оптимального вида укрывного материала — поликарбоната. Стоит учитывать свойства поликарбоната к расширению. Этот коэффициент отличается от данного показателя у металла, поэтому в зазоры необходимо проложить демпферную прокладку, можно на основе каучука.

    Крепления нужно
    располагать на расстоянии 10 — 15 см друг от друга, тогда соединение будет
    плотней. Лист поликарбоната
    кладётся таким образом, чтобы снаружи парника была солнцезащитная плёнка. Места
    контакта каркаса с листом следует проложить уплотняющей лентой или
    промазать герметикам.

    Отверстия нужно
    просверлить дрелью, используя малые обороты, их диаметр должен быть около 10
    мм. Фиксация производится на болты, по всем углам листа. Чтобы угол не
    откололся, следует сделать отступ от угла несколько сантиметров.

    Если размер поликарбонатного листа по
    ширине больше, чем промежуток между стойками конструкции, то его необходимо
    обрезать. Важно, стык должен проходить ровно посередине трубы.

    При желании, производить крепление поликарбоната
    можно при помощи специального профиля. В этом случае, крепежи
    монтируются на каркасе шурупами. И только потом, листы устанавливаются в
    имеющиеся проёмы. Каждый следующий лист необходимо укладывать в стык к уже прикреплённому.
    Следует также провести герметизацию зазоров. Такой способ надёжен, кроме того,
    он значительно сокращает время обшивки.

    После того, как поликарбонат закреплён на
    профильные трубы, с его поверхности нужно снять защитную плёнку. На этом
    работы по укрыванию каркаса завершены.

    В общем, при желании
    построить на приусадебном участке парник из
    профильных труб покрытый поликарбонатом, или другим материалом своими руками
    может каждый, при наличии чертежа. Несмотря на то, что процесс займёт
    достаточно времени и сил, но это всё компенсируется хорошим и качественным
    урожаем.

    Пошаговая инструкция постройки
    парника

    Прежде, чем начать производить
    строительство самодельного парника
    из профильных трубопрокатных изделий следует определиться с участком, и
    подготовить место.

    Подготовка площади

    Сооружать
    парник из профильных труб
    своими руками следует начинать с определения места его установки. Немаловажная
    роль отводится типу почвы. Лучше если конструкция будет
    расположена на песчаном, сухом грунте, где не происходило бы скапливание влаги.

    Кроме
    того, большое значение в получении хорошего урожая играет расположение парника
    согласно сторонам света. Хорошо, если длинная сторона расположена к югу, так растения смогут
    получить больше света от солнца. Также, нужно учитывать и конструктивные
    особенности парника:

    • односкатная — наклон ската к
      югу;
    • двускатная и арочная —
      продольная ось их конструкции направляется с севера на юг, допустимое
      отклонение 15 — 20 градусов.

    После выбора места, площадь нужно подготовить. Первым
    делом периметр будущей конструкции обозначается вбитыми деревянными колышками,
    на которые натягивается верёвка. Вне зависимости от выбранной модели, следует
    выкопать трапециевидную траншею, для закладки биотоплива, он, разлагаясь,
    способствует прогреванию грунта.

    Фундамент

    Фото — Парник односкатный из профильных труб

    Парник из профильных трубопрокатов довольно крепкая
    конструкция, которая не подвержена деформации. Для установки парника достаточно
    сделать тип столбчатого фундамента из асбестоцементных труб.

    Делается он следующим образом:

    • в земле, на одном расстоянии между собой бурятся скважины,
      их диаметр делается больше размера самих труб;
    • в эти ямы устанавливают асбестовые
      трубы;
    • промежуток между трубой и землёй
      засыпается, и утрамбовывается песчано-щебневым составом;
    • внутрь трубы заливается цементный
      раствор, таким образом, чтобы отсутствовали пустоты;
    • в бетонный состав погружается металлическая пластинка или
      отрезок арматуры, они будут сцепляющим звеном между фундаментом и каркасом.

    Чтобы изготовить самостоятельно арочную
    конструкцию парника из профильной трубы, которая заранее нарезана необходимого
    размера, ей требуется придать форму жесткой дуги. Можно сделать данную
    процедуру обратившись в компанию, которая производит такие работы, там профиль
    изогнут на специальном оборудовании. Если, же вы планируете сделать это своими
    руками, то есть два способа,
    которыми вы можете воспользоваться.

    1. Как согнуть
      профильную трубу «холодным» способом? Есть два варианты изогнуть
      профиль данным способом — с внутренним наполнением и без него:
    2. Если используется профильная труба,
      имеющая толщину до 10 мм, то процесс, возможно, провести без наполнителя.
    3. А если брать профиль, имеющий большую
      толщину, то потребуется наполнитель: песок или канифоль. В зимнее время внутрь
      трубы можно налить воду и подождать пока она замёрзнет.

    В качестве подручного
    средства для гибки профиля «холодным» способом применяется толстая пружина, но
    диаметр должен быть такой, чтобы ее, возможно, было вставить внутрь трубы.
    Данный материал имеет отличные пружинные свойства, что позволяет без труда и,
    не поменяв сечение профиля произвести изгиб.

    Кроме того, чтобы
    придать заготовке дугообразную форму, можно применить гибочные плиты, в
    отверстия которых следует поместить прутья, они будут упором при изгибе. Труба
    размещается между двумя прутьями, на расстоянии, которое соответствует уровню
    изгиба. Профиль сгибается путём продвижения заготовки от центра к краю. Данный
    метод «холодной» гибки очень трудоёмкий.

    Можно использовать
    специальные трубогибы фабричного производства, ручные или стационарные.

    • Методика
      сгиба с предварительным нагревом. Данная техника изгиба
      рекомендована, если толщина профильных труб большая. Способ подходит для
      использования в любое время года. Процесс выглядит следующим образом:
    • Изготавливаются две заглушки из
      дерева, для двух сторон
      трубы. По длине, она делается в 10 раз больше, чем ширина её основания. Широкая
      сторона заглушки должна быть больше отверстия в трубе в 2 раза.
    • После этого в одной заглушке нужно
      сделать желоба для выхода скопившегося газа при нагреве.
    • Теперь нужно подогреть обрабатываемую
      часть профиля.
    • Просеять и просушить речной песок.
      Затем прокалить на металлическом листе до 150 градусов, пока не испарится вся
      влага.
    • С одной стороны трубы установить заглушку из дерева
      без желобков.
    • Через второй конец засыпать внутрь
      нагретый песок. Постоянно следует постукивать по стенкам заготовки, чтобы песок
      хорошо утрамбовался.
    • Когда труба вся наполнена песком,
      установить вторую заглушку.
    • Отметить на профиле место изгиба
      мелом.
    • Крепко зафиксировать трубу в тесках,
      наложив на шаблон.
    • После металл прогреть, пока его цвет
      не станет красным. В данном состоянии он становится более мягким и ему можно
      придать требуемую форму. Делается это движением, которое должно быть плавное и
      чёткое.
    • После остывания профиля, заготовка
      сравнивается с требуемым шаблоном. Если все сделано правильно, то можно вынуть заглушку
      и вытряхнуть песок.

    Лучше, если все
    работы по гибки горячим способом, будут сделаны за один приём. Лишний
    нагревание металла приводит к потере его прочности.

    Установка дуг

    Фото — Двускатный парник

    Если планируется
    изготовить своими руками разборный парник, то соединять дуги и вертикальные
    стойки можно при помощи болтов. На них, также крепятся открывающиеся створки, к
    примеру, если выбрана модель «бабочка». Для капитального сооружения
    лучше использовать сварку.

    Необходимо нарезать
    стойки, к которым будут крепиться дуги. Потребуются продольные планки,
    предназначенные для соединения дуг вставленных в стойку. Стыки также крепятся
    крабами или сваркой.

    Изготовленный каркас
    устанавливается на фундамент, и крепится к арматуре, которая зафиксирована в
    нём.

    Самый лёгкий вариант
    — одеть дуги прямо на торчащую из фундамента арматуру. 

    Монтаж теплицы начинают с определения ее места. Лучший вариант — расположение сооружения с юга на север.

    Фото — Парник Фёдорова

    Перепад уровня грунта не более 10 см для легких конструкций.

    Тяжелые сооружения (из профильной трубы) устанавливают на точечные опоры или ленточный фундамент.

    Схема монтажных работ:

    • Монтаж начинают с оформления дверных проемов на торцевых арках.
    • Устанавливают на основание первую торцевую арку. Обязательно использование при работе отвеса для стоек и уровня для поперечной обвязки.
    • Последовательно соединяют арочные стойки между собой перекладинами поперечной и верхней обвязки. Начинают работы с верхней перекладины.
    • Заканчивают монтажные работы на каркасе установкой двух торцевых перемычек для усиления несущей способности конструкции. Их ориентируют наискось, от нижнего угла двери до верхней планки боковой обвязки.
    • Монтируют поликарбонат на торцы, вырезая двери и форточки.
    • Накладывают на каркас поликарбонат. Стыки должны опираться на железную арку. Листы накладывают внахлест друг на друга и на торцевые арки. Здесь выход листа за железо 15 см. Крепят к каркасу саморезами с резиновой прокладкой. Используют дрель или шуруповерт.
    • Все края поликарбонатных листов следует обработать силиконовым герметиком.

    Самодельная теплица прослужит не одно десятилетие без дополнительного ухода.

    Загрузка ...
    Adblock detector