Уход за почвой на садовом участке осенью

Восстановление плодородия

Прополка сорняков на участке

Земля должна перекапываться в осенний период, неоднократно обрабатываться весной и летом. Глубокая осенняя перекопка благоприятно сказывается на формировании залегающей в нижних слоях корневой системы, которая должна быть устойчивой к существенным перепадам температур в зимний и летний период. В связи с этим на участках молодого сада, еще не занятых разросшимися корнями, глубина перекопки должна быть не меньше 30 см.

https://www.youtube.com/watch?v=O-hb06UcaRk

В приствольном круге, вблизи от штамба – до 15см. Некоторого повреждения корневой системы не избежать, однако этого не стоит опасаться. Корни, диаметр которых менее 8 мм, очень быстро восстанавливаются. Оберегать от механических повреждений следует толстые корни, которые формируют скелет всей системы питания дерева. Особенно это касается плодовых, выращенных на клоновых подвоях.

Участок поддерживают в чистоте

  • Зачем нужны контрольные раскопки

Перед тем, как приступить к перекапыванию всей площади сада, желательно выяснить глубину, на которой залегают 6-8-мимиллиметровые корни. С этой целью проводят контрольные раскопки – от ствола до середины ряда (между деревьями) вскрывается полоска почвы. Ее ширина должна быть 30-50 см. Работу продолжают до тех пор, пока не начнут попадаться корни, толщина которых достигла 6-8 мм.

Перекапывание не должно затронуть слой почвы, находящийся на 1-2 см выше этих корней. Со временем глубина механического внедрения может меняться. Если почва достаточно рыхлая, в ней мало сорных растений, достаточно провести поверхностное рыхление (до 12-15 см).

  • Этапы основной обработки почвы

Основные работы в саду по уходу за почвой проводятся осенью, когда пожелтевшие листья начинают массово опадать. В это время неизбежное повреждение корней не столь опасно, поскольку у плодовых растений прекращается активная жизнедеятельность. С наступлением весны, как только земля подсохнет и перестанет липнуть комьями к лопате, следует осуществить ее рыхление. Частота последующих поверхностных обработок зависит от частоты выпадения осадков, поливов, от степени засоренности.

Удобрение почвы должно быть дозированным

Наибольшую опасность для почвы сада, находящейся под черным паром, представляют корнеотпрысковые и корневищные сорняки, особенностью размножения которых является деление отрезками корней. Это может быть свинорой пыльчатый, бодяк полевой, горчаки, пырей ползучий, сныть обыкновенная, полевой вьюнок. Сохранившаяся в грунте небольшая часть корня (2-5 см) способна привести к массовому разрастанию, формированию целого очага засорения. Удалить эти сорняки можно несколькими способами.

  1. Первый способ заключается в разбивании верхних пластов почвы на комья, извлечении сорных корней. Участок перекапывается вновь, и выбираются все остатки.
  2. Второй способ – на протяжении лета ведется пристальное наблюдение за участком. Как только появляются первые признаки засоренности, надел подвергается механической обработке. Растения удаляются из почвы во время рыхления граблями.

Для надела, который находится под черным паром, крайне нежелательны частые хождения по его поверхности. Уплотнение грунта препятствует поступлению необходимого количества воздуха и влаги к корневой системе деревьев.

Продолжительное многолетнее содержание земли в состоянии постоянного перекапывания также может нанести вред. На участке существенно снижается уровень плодородия, верхний слой сильно затвердевает, в результате чего разрушается структура почвы, теряются органические вещества. Да и постоянные рыхления и перекопки достаточно трудоемки.

Пример севооборота на дачном участке

Для дачных и приусадебных участков, которые имеют налаженную и регулярную систему полива, рекомендуется содержать почву по принципу дерново-перегнойной системы. Суть ее в том, что в любительском саду выращивают многолетнюю траву. Как только она достигает высоты 12-15 см, ее скашивают. Такие работы проводят раз в месяц.

Зеленая масса не удаляется из сада, она остается на месте, равномерно распределяется по всей поверхности. При этом перекопка полностью исключается. Через 3-4 года почва оказывается под слоем легкой дышащей мульчи. Органическая масса со временем разлагается и служит прекрасным природным источником питания для находящихся в грунте микроорганизмов, способствует размножению дождевых червей. Приствольные круги (радиус 0,5 – 1 м) желательно держать под черным паром.

  • Зачем нужна трава для сада

Как показывает практика, для любительского сада лучше всего подходят теневыносливые, устойчивые к частому скашиванию травы с продолжительным циклом развития. Они должны быстро накапливать органическую массу и развивать дернину. Всем этим требованиям хорошо отвечают злаковые: овсяница красная и луговая, полевица белая, ежа сборная, райграс высокий, луговой мятлик.

За период перезимовки часть корней и наземных побегов отмирают, в связи с этим в почве постоянно пополняются органические вещества.

  • Как правильно сеять травы

Перед высевом травы почву тщательно готовят. Участок очищается от сорняков, выравнивается и перекапывается. После того, как верхний слой осядет, сад рыхлят и вносят на 1 кв. м. навоз (7-8 кг), фосфорно-калийные (5-10 г), азотные (15-25 г) удобрения. После этого земля вновь хорошо рыхлится граблями.

Во второй половине вегетационного периода травы высеваются вручную: семена разбрасываются вдоль и поперек всей площади плодового сада. После посевных работ надел прикатывают (для этой цели используют толстую и широкую доску) и сразу поливают. Основная норма высева – на 1 кв. м – 5 г семян. Для почвы сада будет намного лучше, если будут использоваться смеси трав. Хорошо сочетаются мятлик, полевица, райграс, овсяница.

Уход за почвой на садовом участке осенью

Чем богаче урожай, который мы с радостью собрали с наших грядок, тем беднее стала земля, на которой он вырос, – это закон равновесия. Внесением только лишь минеральных удобрений эту проблему не решить.

Как показывает практика, систематическое применение исключительно минеральных удобрений не повышает, а снижает уровень плодородия почвы, ухудшает ее структуру, при этом урожаи, естественно, становятся хуже и хуже. В чем же тут дело?

Ответ прост: внесение минеральных удобрений нужно обязательно комбинировать с использованием органических, лишь в этом случае польза от обоих будет максимальной. Внесение органических удобрений обеспечивает долгосрочное плодородие почвы, поэтому его можно проводить 1 раз в 3-4 года, на сильно обедненных или вновь возделываемых почвах – через год.

Подготовка почвы в открытом грунте

Первым делом грядки очищают от ботвы и корней сорняков. После чего грунт насыщают питательными веществами.

В почву любого типа вносят органические и комплексные минеральные удобрения с фосфором и калием. Если вы выращиваете на этом месте культуры не каждый год, то удобрения можно вносить 1 раз в 3-4 года.

На тяжелых глинистых почвах дополнительно вносят золу, песок, компост или листовой перегной. Благодаря этому грунт станет рыхлым и водопроницаемым. В песчаные почвы добавляют перепревший компост, листовой перегной или древесные опилки. Это поможет задержать в земле влагу. А кислые почвы нейтрализуют с помощью мела, доломитовой муки или извести.

Чаще всего почву известкуют на глубину 20 см

Осеннюю перекопку можно проводить двумя способами:

  • Безотвальным – выкопанный ком земли не переворачивают и не разбивают. При таком методе сохраняется естественная микрофлора почвы.
  • Отвальным – ком земли переворачивают и заделывают верхний слой на глубину штыка лопаты. При таком способе перекопки почвы семена сорняков сильно заглубляются и зимой не могут прорасти, а личинки насекомых-вредителей, наоборот, оказываются на поверхности грунта и погибают с наступлением морозов.

Трудно однозначно сказать, какой из способов лучше. Но, какой бы метод вы ни выбрали, не разбивайте земляные комья, чтобы грунт не замерз. К весне он пропитается влагой и станет рассыпчатым.

Уход за почвой на садовом участке осенью

Перекопку проводят лопатой или вилами. Как правило, достаточно глубины штыка лопаты. В местах, где вы планируете весной посеять ранние культуры, почву лучше перекапывать на меньшую глубину (до 15 см). В таком случае после схода снега грунт быстрее просохнет.

Если на вашем участке в почве живет большое количество дождевых червей, при перекопке используйте только вилы. Поскольку лопата нарушит жизнедеятельность червей – создателей гумуса.

Альтернативный способ обработки почвы – посев сидератов. Спустя месяц после посева корни растений подрезают плоскорезом и оставляют зеленую массу перегнивать прямо на грядках.

На легких, незасоренных, а также пойменных почвах можно обойтись без ежегодной перекопки

Сторонники органического земледелия призывают не перекапывать почву осенью, а просто разбросать по поверхности навоз или золу, не заделывая в грунт. Кроме того, они советуют оставить на грядках ботву от убранных растений (без признаков заболеваний) и замульчировать ее листовым опадом, хвоей или травой, а сверху накрыть картоном. К следующему посевному сезону все это перегниет и станет отличным удобрением.

В осенний период необходимо хорошо очищать почву от различных сорняков и одновременно с этим насыщать ее полезными минеральными веществами. У каждого на дачном участке наверняка есть специальная компостная яма, в которую собираются все отходы пищевых продуктов.

Они постепенно перегнивают и таким образом создают прекрасный материал для удобрений почвы в осенний период. Работа в саду осенью предполагает и глубокую перекопку почвы. Это обеспечивает надежное поступление воздуха вглубь грунта, однако перед проведением такой процедуры важно убрать с огорода остатки растительности и ботвы, особенно внимательно стоит отнестись к пораженным различными садовыми инфекциями и микроорганизмами растениям.

Куда убирать лишнюю растительность? Если растения во время летнего произрастания не были поражены никакими болезнями, то можно их разместить в компостную яму. Если же есть признаки повреждения болезнями, то остатки растительности необходимо полностью удалить из садового участка.

После такой уборки можно провести антибактериальную осеннюю обработку участка. Уход за садом осенью включает и засев семян, которые неприхотливы к холодному времени года и отлично могут перезимовать в почве. Это могут быть семена обычной газонной травы, чеснок, озимая пшеница и т. д. В особо холодные деньки такие посевы можно укрыть пленкой или травяной высушенной растительностью.

Почва является сложным природным телом, состоящим из минеральных, органических компонентов, различных газов, жидкости и живых организмов. Человек, обладающий необходимыми знаниями, может выращивать всевозможные сельскохозяйственные культуры так, чтобы качество земли со временем не ухудшалось.

Ухаживать за почвой начинают с подготовки участка, заключающейся в уборке мусора, камней, выкорчевывания старых деревьев, пней и кустарников, устранения крупных сорных растений, а также выравнивания площадки, отведенной под сад, клумбы или огород. Следующий этап – перекапывание грунта.

Приусадебный участок может стать цветущим уголком, радующим своими урожаями, если уделить достаточно внимания уходу за почвой

Перекапывать необходимо, особенно если участок состоит из тяжелых глинистых почв, которые периодически уплотняются, в местах, где планируется разбивать новую грядку или клумбу, а также на площадках, сильно заросших сорными травами. Сам процесс копания заключается в вынимании на штыке лопаты некоторого объема земли, который переворачивают и кладут в предыдущую ямку. При этом важно убирать корни сорняков и камни.

Перекопку проводят чаще всего раз или два раза в год в зависимости от типа грунта

Лучше всего проводить перекопку или вспашку осенью, оставляя на участке крупные комки земли, которые будут разрушаться ветром и природными осадками вплоть до весны. Наибольшую пользу это принесет тяжелым суглинистым и глинистым почвам. Если земля успела подмерзнуть, то ее не стоит трогать, поскольку в результате грунт может уплотниться, а структура его нарушиться.

Рыхление как альтернатива перекопке ↑

Некоторые владельцы приусадебных участков и огородов отказываются от перекапывания участка, поскольку считают, что это приводит к нарушению физико-химического состава, ухудшению структуры грунта, разрушению каналов образованных подземными организмами. Эти ходы пропускают влагу и кислород в глубину грунта, да и весеннее пробуждение для жителей почвы займет больше времени.

Также считается, что смешивание верхних питательных и нижних более бедных слоев земли снижает общую плодородность. Поэтому обходятся только минимальной обработкой: на поверхности почвы формируют слой из торфа, компоста или навоза. Семена высеваются в эту питательную среду. Грунт сверху целесообразно накрыть мульчей.

Рыхление вилами может заменить в некоторых случаях перекопку

Данным способом можно с эффективностью пользоваться для тех растений, корневая система которых не разрастается вглубь почвы. В других случаях без основательного переворачивания земли не обойтись. Если почва не очень глинистая и достаточно рассыпчатая, то перекапывать можно раз в 3 года, а в остальное время будет достаточно лишь взрыхлить грунт и удобрить.

Процесс рыхления и варианты полива растений ↑

Уход за почвой включает рыхление земли. Данное мероприятие делает поверхность почвы более структурированной, улучшает проникновение жидкости в глубину и снижает потери влаги. Во время рыхления земли попутно удаляются все взошедшие сорняки. Рыхлить почву гораздо проще, по сравнению с перекопкой. Для этого процесса можно использовать вилы, втыкая их в толщу земли через каждые 10 см и пошатывая ими из стороны в сторону.

Дальнейший уход за грунтом фактически сводиться к своевременному удобрению, подкормке и поливу. Влага крайне необходима в засушливые летние месяцы и поступает в землю самыми разными способами. Полив может быть капельный, внутрипочвенный, поверхностный и дождевание. Целесообразно сразу во время освоения участка заложить оросительные сети. Выбор определенного метода полива зависит от имеющегося оборудования, климатических условий, рельефа местности.

Система капельного полива хороша тем, что необходимое количество влаги поступает непосредственно в зону развития корней

Уход за почвой на садовом участке осенью

При капельной системе орошения жидкость поступает непосредственно к зоне развития корневой системы. Внутрипочвенный полив осуществляется по трубам с отверстиями, которые прокладывают в земле. Для поверхностной подачи воды устраивают открытые каналы, для дождевальных установок делают закрытый трубопровод, где устанавливаются разбрызгиватели.

Чем богаче вы собрали урожай, тем беднее стала земля в огороде. Поэтому осенью нужно повысить плодородие и улучшить структуру грунта. Мы расскажем о технологии обработки почвы.

При правильной осенней обработке почвы весной будет достаточно поверхностного рыхления. Поэтому до начала зимы необходимо успеть провести все основные мероприятия по подготовке огорода к зимовке.

Грамотное мульчирование

Во время мульчирования подавляется активный рост сорных растений, благоприятно складывается органический и температурный режимы. В качестве мульчи зачастую используют солому, навоз, камыш, скошенную траву, опилки, компост, а также синтетические пленки, бумагу. В последнее время активно используется песок, и даже природные камни.

Ухоженный участок

Слой не должен быть меньше, чем 10 см. Если материал для мульчи слишком легкий, то для того, чтобы его не сносило порывами ветра, сверху набрасывают тонкий слой земли. Перед тем, как укладывается мульча, почву рыхлят, «вычесывают» сорняки, убирают мусор.

Грамотный уход за почвой на приусадебном участке – залог хорошего урожая. Отнеситесь к этим работам ответственно, тогда вас порадует и внешний вид вашего сада, и плоды, которые он вам подарит.

Уход за почвой – трудоемкий процесс, который позволяет получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур и при этом повышать плодородность земли. Он включает ряд мероприятий: подготовительные работы, перекапывание или рыхление (в зависимости от типа грунта и предпочтений огородника или садовода), удобрение и полив, без которого в засушливые летние месяцы может обойтись редкое растение. Существует множество приспособлений и методов ухода за почвой, позволяющих добиться наилучших результатов, делая труд максимально эффективным.

Удобрения целесообразно вносить после осенней перекопки. Выделяют органические, минеральные средства. Кроме этого улучшить качество почвы можно путем высадки определенных растений (сурепица, турнепс, горчица, рапс и т.д.), получивших название оргоминеральных удобрений. Органические средства могут быть животного или растительного происхождения. К первым относят птичий помет и навоз, а ко вторым – торф и компост.

С минеральными удобрениями необходимо быть предельно аккуратным, следовать инструкциям. Чаще всего используют калийные, азотные, известковые, марганцевые и другие препараты. По мере необходимости, подросшие сельскохозяйственные культуры подкармливают как разведенными органическими, так и минеральными удобрениями.

Поддержать здоровье растений, а также улучшить качество почвы можно используя мульчирование. Летом оно помогает бороться с сорняками, предотвращает высушивания земли. Осенью мульчирование хорошо для защиты почвы, особенно той, которая не перекапывается на зиму. Вначале можно прикопать компост и накрыть его сверху слоем листвы, опилок.

Мульчу используют для борьбы с сорными травами и предотвращения высыхания земли летом

Ухаживать за почвой непросто, однако это дает положительный эффект. При грамотном проведении комплекса данных мероприятий можно улучшить состояние грунта, его структуру, увеличить количество важных для роста растений веществ.

Без правильной обработки почвы любой, даже некогда ухоженный сад быстро станет запущенным. И речь даже не столько в потере эстетичности, сколько в утрате его основного предназначения – давать регулярный урожай, желательно высокого качества. Уход за почвой в саду – это одно из важнейших основных агротехнических мероприятий по выращиванию деревьев. Все операции направлены на усиление роста урожайности и повышение зимостойкости.

Многолетние наблюдения за развитием плодовых деревьев свидетельствуют о том, что между ростом их в первые годы после посадки, сроком вступления в плодоношение и величиной урожайности в последующие годы есть тесная связь. Чем лучше растут деревья в первый период жизни, тем быстрее они начинают плодоносить. При этом растения образуют более мощный скелет кроны, способный обеспечить формирование большого урожая.

Предлагаем ознакомиться  Обриетта каскад из семян посадка и уход

Уход за почвой на садовом участке осенью

Таким образом, решение задачи получения высоких и ежегодных урожаев должно начинаться еще в молодом саду путем выращивания сильных и здоровых деревьев. Показателем хорошего роста молодого сада является получение ежегодного хорошо вызревшего прироста однолетних побегов длиной не менее 50 см.

Чтобы обеспечить хорошее развитие молодых деревьев, за садом с момента посадки должен быть организован постоянный и тщательный уход. Для этого нужно освоить основные приемы и способы обработки почвы.

В период наиболее продуктивного плодоношения одновременно с образованием высокого урожая деревья должны давать прирост однолетних побегов, равный 25-30 см.

Только при хорошем росте возможно ежегодное плодоношение деревьев, так как вегетативный прирост является основой образования органов плодоношения.

На этой странице вы узнаете, как правильно ухаживать за почвой на приусадебном участке.

Очень полезным мероприятием при обработке почвы своими руками является мульчирование приствольных кругов. Его следует проводить сразу после весеннего глубокого рыхления. В качестве мульчирующих материалов могут использоваться навоз, торф, перегной, мелкая солома, древесный лист, мульчбумага, опилки и т. д.

Как правильно обработать почву этим способом? проводится следующим образом. Сразу же после первого весеннего рыхления поверхность почвы приствольных кругов равномерно покрывают слоем в 8-10 см соломистого навоза или другого органического материала, отступая от штамбов на 10 см. Чтобы мульча не разносилась ветром, на нее в нескольких местах набрасывают землю.

Уход за почвой на садовом участке осенью

Мульчирование уменьшает испарение и способствует сохранению влаги в почве, предохраняет структуру от разрушения и улучшает ход микробиологических процессов в почве. Под мульчой почва меньше уплотняется, слабее развиваются сорняки, и сокращается количество летних рыхлений. Особенно полезно мульчирование при недостатке или отсутствии полива. Слой мульчи снижает температуру почвы на 10-14° С по сравнению с незащищенной поверхностью.

Перегрев почвы, как известно, очень вреден для роста корней и жизнедеятельности микроорганизмов в почве. Деятельность корневой системы лучше протекает при температуре от 6 до 20° С.

При повышении температуры почвы изменяется поглощающая способность корней.

Весьма важной операцией обработки почвы, улучшающей водной режим в саду, является снегозадержание. Проводят его обычно, делая валики или кучки из снега. Валики высотой до 40 см нагребают в междурядьях на расстоянии 1-2 м друг от друга поперек господствующих ветров. Снеговые кучи высотой до 60 см и более располагают в шахматном порядке на расстоянии 3 – 4 м одну от другой. Штамбы деревьев и развилки основных сучьев кроны также засыпают снегом.

Снегозадержание проводят в безморозные дни, в оттепель, чтобы снег не был сухим, иначе валики или кучи могут быть развеяны ветром.

В СИЛУ СВОИХ природно-биологических особенностей разные овощные культуры предъявляют разные требования к поверхностным свойствам. А каждому виду почвы нужен свой комплекс мероприятий по созданию и ежегодному поддержанию (и повышению) ее плодородного состояния. Малоплодородными являются , требующие для выращивания овощей длительного окультуривания. В них мало иловатых частиц, они хорошо пропускают влагу, с которой вымываются питательные элементы, особенно калий. Хотя они и быстро прогреваются, но при недостатке влаги это качество овощам не помогает. Исправление физических недостатков почвы возможно с помощью , что улучшает использование всех видов удобрений. Но тут важно еще и качество глины. Для улучшения структуры песчаных почв органические и минеральные удобрения вносят на разную глубину. На улучшенных песчаных почвах хорошо растут огурец, томат, белокочанная и цветная капусты, а также артишок, салат, укроп и другие зеленные культуры.Для многих овощных культур удобной является . Но в ней бывает крайне мало цинка и меди, а чаще они совсем отсутствуют. Для культур с продолжительным периодом вегетации во второй его половине может обнаруживаться нехватка магния. Горох на таких почвах нуждается в молибдене. Супесчаные почвы необходимо заправить органическими удобрениями в сочетании с минеральными. И тогда они подойдут для цветной капусты, моркови, петрушки, картофеля, лука-репки, салата, укропа, пастернака, гороха, фасоли, кукурузы, аниса, тмина, мяты, тимьяна, иссопа, хрена, катрана.Плохую структуру и малое плодородие при богатом запасе питательных веществ имеют . Они медленно оттаивают, и значит, медленно прогреваются, в них мало воздуха, но есть излишки влаги при плохой проницаемости. А поэтому часто происходит заплывание и образование корки на поверхности. Улучшает такие почвы пескование, ежегодное известкование и внесение органики, добавка золы и глубокая обработка. На глинистых почвах могут расти бобы, шпинат и капуста брокколи. по своей структуре, запасу доступных растениям элементов питания являются высокоплодородными. Ежегодное восполнение выносимых растениями количеств пищи – единственное условие постоянного поддержания их плодородия. На суглинках высокие урожаи дадут морковь, сельдерей, лук-порей, чабер, щавель, капуста белокочанная и брокколи, базилик, майоран, ревень, мелисса, капуста краснокочанная, свекла, анис, тмин, брюква, капуста брюссельская, пастернак, горох, бобы, фасоль. Более легкие суглинки предпочитают репа, редька, катран, тимьян, луки батун, шнитт и многоярусный, укроп, салат, чеснок, лук-репка, цветная капуста. Суглинистые почвы более тяжелого состава не требуют внесения микроудобрений, так как сами содержат все микроэлементы, получая их через органику. Легкие суглинки требуют внесения медного удобрения.Большое распространение получили почвы Подзолистый горизонт может составлять в них от 1 до 30 см. Его увеличение сильно обедняет почву гумусом, азотом и другими элементами. Для получения хороших урожаев они требуют достаточно продолжительного окультуривания, систематического внесения органических и минеральных удобрений, известковых материалов. Из слабо известкованных дерново-подзолистых почв вымывается органическое вещество.Разновидностями дерновых почв являются дерново-карбонатные, дерново-глеевые и дерновые пойменные земли. Последние из упомянутых – особо плодородны. На дерново-карбонатных почвах из-за определенной сухости следует особое внимание уделять поливам, а дерново-глеевые нуждаются в предварительном осушении с помощью канав и постоянного глубокого рыхления. Всех элементов питания и гумуса в этих почвах вполне достаточно, а реакция их (от слабокислой до слабощелочной) не требует тщательного известкования. Пойменные почвы считаются наиболее подходящими для капусты брокколи, лука-порея, сельдерея, капусты краснокочанной.Особую группу почв составляют . По своему составу они разделяются на После соответствующей подготовки высокие урожаи овощей дают низинные торфяники. Самые худые по показателям и по длительности окультуривания – болотно-подзолистые почвы. Освоить их под силу разве что наиболее упорным огородникам. На верховом торфе очень мало азота и других питательных элементов да к тому же высокая почвенная кислотность. Поэтому требуется неоднократно вносить и органику вместе с известкованием, и минеральные удобрения. В этой почве практически нет бора, марганца, цинка, йода.Низинный торф содержит достаточно азота, кальция, магния, но мало – фосфора и калия; кислотность его близка к нейтральной; в нем отсутствуют большинство микроэлементов: бор, марганец, цинк, медь, йод. Недостатком низинно-болотистых почв является и позднее оттаивание, а также значительная опасность для растений при заморозках.Торфяные почвы нуждаются в . Глина обогащает их фосфором и калием, а песок снижает излишнюю влажность и улучшает температурный режим по глубине.Для всех почв в равной мере отрицательно сказывается как излишняя рыхлость, так и плотность. Органические удобрения хорошо влияют на урожай на тех почвах, которые беднее перегноем, а минеральные там, где его больше. На почвах бедных излишек минеральных удобрений вреден из-за создания высокой концентрации почвенного раствора. Скороспелые овощные культуры и мало выносящие пищи наиболее требовательны к условиям почвенного плодородия. Культуры с глубоко уходящей корневой системой нуждаются в хорошей водопроницаемости почв и низком стоянии грунтовых вод, а с поверхностной корневой системой – в поддержании постоянного увлажнения.Настоящая огородная почва, равно пригодная для любых овощных растений, должна формироваться далеко и далеко не один год. И в ней на равных необходимы добавки свежего навоза и перегноя, птичьего помета, извести, золы, простых и сложных макро- и микроудобрений, компостов, сидератов, песка и глины, древесных и соломистых отходов, торфа. А также того, что придумает фантазия хорошего хозяина.Э. Феофилов, заслуженный агроном России

Органика

Правильные нормы полива почвы в саду

Уход за почвой на садовом участке осенью

Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление. Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий. Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.

Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.

Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3-5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 – 8 см, а приствольных кругов и полос – мотыгами. Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.

Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.

Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50-100 см). При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.

Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.

Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.

В течение вегетационного периода сады следует поливать 3-5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.

В молодом саду сроки полива следующие:

  • в начале роста побегов (начало – середина мая);
  • в разгар роста (середина мая – конец июня);
  • перед окончанием роста побегов (июль – начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.

Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:

  • ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
  • после цветения и завязывания плодов (начало июня – середина июля);
  • после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня – начало июля);
  • перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
  • за 15-20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля – начало августа);
  • в конце августа – начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.

Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5-2 м.

Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.

На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):

  • молодых садов в возрасте 3-5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1-1,5 м;
  • для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
  • При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3-5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3-4 года – по 5-10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.

Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.

Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.

Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши). Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы.

Бороздовый метод полива почвы в саду – простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5-2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.

Уход за почвой на садовом участке осенью

Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.

Полив почвы способом дождевания проводится с помощью специальной дождевальной установки, состоящей из насоса, подающего воду под большим давлением, напорного трубопровода с разветвлениями распределительных труб и приборов по разбрызгиванию воды. Дождевальные установки бывают «дальноструйные» и «короткоструйные». Последние для плодово-ягодных насаждений являются лучшими.

Полив дождеванием – наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.

При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.

Обычно достаточно копать на глубину штыка лопаты (или вил – чем вам удобнее). В пользу вил приведу несколько весомых аргументов: они не повреждают дождевых червей и не разрезают корни сорных трав. К примеру, копая огород вилами, вы запросто выберете корни пырея, а будете работать лопатой, обрезки корней этого трудноистребимого сорняка обязательно ускользнут от ваших глаз. Не забудьте:

Уход за почвой на садовом участке осенью

После описания вредителей и болезней приведём сведения о наиболее эффективных способах подготовки земли к зимовке. Самый простой и максимально дешёвый – это её перекопка или вспашка. Притом, песчаные почвы не столь чувствительны к данному мероприятию. Они и так водо и воздухопроницаемы. В перекопке остро нуждаются суглинки.

Деформация слежавшегося за лето грунта доставляет неудобство прячущимся личинкам, и те покидают перекопанный участок, а большинство просто погибает при рыхлении почвенного слоя, особенно, если он вспахивается плугом. Перекапывая землю, вы разрушаете мышиные и кротовые норы, что также влечёт за собой их бегство с участка. А часть животных, не успевших укрыться от плуга, так же, как и в случае с гусеницами, остаётся в холодной осенней земле навсегда.

При перекопке следует быть внимательным, дабы не повредить находящиеся у самой поверхности грунта корни, особенно это касается плодово-ягодных кустарников. У молодых деревьев корни расположены достаточно глубоко, а вот у малины, крыжовника, смородины, ежевики, жимолости и др. верхний слой почвы, у основания куста, заполняется боковыми корнями. Поэтому в радиусе 30 см почву вокруг кустарника лучше обработать садовыми граблями и замульчировать.

По мере роста деревьев, если обработка приствольных кругов у плодовых деревьев производится постоянно, корни не поднимаются к поверхности, а остаются на глубине – от 20 и до 60 см. В противном случае (2-3 года не вскапывалась земля вокруг дерева), корни поднимаются в верхние слои почвы, и тогда могут легко повреждаться лопатой.

Обработка почвы в теплице

Подготовка почвы к зиме в теплице и парнике немного отличается. Идеальный вариант – это снять слой земли толщиной 7-10 см (здесь обычно скапливаются личинки вредителей, патогенные микроорганизмы, а также споры грибков) и заменить его свежим грунтом.

При этом нельзя брать обычную землю с огорода, поскольку в ней тоже могут обитать вредители. Приготовьте грунт самостоятельно из органики (перегноя или навоза), древесной золы и песка либо опилок. Равномерно разложите грунт в теплице и обработайте его медным купоросом или раствором марганцовки. После чего положите на грядки мульчу (например, солому, ботву кукурузы или еловый лапник) и закройте теплицу.

Землю из теплицы не рекомендуется рассыпать в саду или огороде, т.к. в ней содержится большое количество патогенных микроорганизмов. Ее лучше насыпать в каком-либо месте на территории участка и посыпать известью. Летом кучу надо тщательно перекопать, а спустя 1-2 года можно вернуть в теплицу или рассыпать на грядках в огороде.

Но если заменить верхний слой почвы в теплице не получается, продезинфицируйте землю одним из описанных ниже способов:

  • пролейте кипятком и накройте пленкой (горячий пар уничтожит бактерии и личинки насекомых), спустя сутки пленку уберите, а землю подрыхлите, повторите процедуру еще 2 раза;
  • обильно пролейте почву темно-розовым раствором марганцовки;
  • полейте медным купоросом (1-2 ст.л. на 10 л воды);
  • посыпьте почву хлорной известью (100-200 г/кв.м) и перекопайте на глубину 20 см (точная норма внесения этого вещества зависит от кислотности почвы и ее механического состава);
  • пролейте землю раствором формалина (200 г на 10 л воды) из расчета 10 л на 1 кв.м, сгребите пропитанную почву в кучу и оставьте на 2-3 дня. Затем на 3-4 дня откройте в теплице все окна и двери, чтобы выветрился резкий запах. После чего почву хорошо перекопайте;
  • используйте специальные биопрепараты для обеззараживания почвы в теплицах (Алирин-Б, Фитоспорин, Фитоцид и др.).

Проливание почвы кипятком – очень действенный, но не лишенный недостатков способ. Существенный минус этого метода в том, что вместе с вредителями и возбудителями болезней гибнут также и полезные микроорганизмы. Поэтому после пропаривания землю надо обязательно проливать раствором биопрепаратов (например, Байкала ЭМ-1).

Зимой не забывайте набрасывать в теплицу снег (его слой должен быть около 20 см).

Предлагаем ознакомиться  Молочная каша из гречневого продела рецепт с фото. Обсуждение на LiveInternet

Снег защитит почву в теплице от промерзания и весной напоит ее талой водой

Когда температура воздуха опустится до 8°С, теплицу желательно продезинфицировать. Можно провести окуривание серной шашкой (необходимое их количество на единицу площади указано в инструкции). Перед началом процедуры в теплице заделывают все щели. Серные шашки располагают в разных частях сооружения, поджигают их и быстро выходят, плотно закрыв дверь. Через трое суток после окуривания теплицу проветривают. Остекленную теплицу можно опрыскать раствором хлорной извести или 40%-ным формалином.

Сера, хлорная известь и формалин очень токсичны, поэтому дезинфекцию теплицы следует проводить в противогазе.

Правильно обрабатывайте почву в огороде осенью – и в следующем сезоне вы сможете вырастить богатый урожай овощей и зелени!

Уход за садом осенью — это чрезвычайно важный и необходимый этап для подготовки садовой почвы и растительности к зимовке. Работа в саду осенью предполагает проведение необходимых мероприятий по уборке остатков урожая и овощной ботвы, насыщение почвы полезными минералами и микроэлементами, создание надежной защиты для озимых растений на весь период холодов.

Итак, давайте рассмотрим, что делать осенью в саду, разделив все мероприятия на несколько последовательных этапов.

Виды удобрений и польза мульчирования

Уход за почвой на садовом участке осенью

Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.

Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5-10 ц на гектар.

Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения. Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями. Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).

При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей;

после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4- 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков – гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.

Уход за почвой на садовом участке осенью

Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40-50 см, сделанные в количестве 4-8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.

В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.

Органика

Осенью же позволительно вносить свежий навоз – конский (3 кг на м кв.) или коровяк (5-6 кг на м кв.). За зиму входящие в его состав аммиачные соединения выветрятся, вымерзнут, под воздействием природных факторов навоз раскроет свой питательный потенциал. Перегной же лучше вносить весной. Птичий помет также лучше вносить осенью.

Внесение компоста (содержание компостных куч, которые есть в каждом хозяйстве) даст хороший результат, если после укладки на почве полить его ЭМ-препаратом, обработать плоскорезом и оставить до весны. Такая грядка прекрасно подойдет для выращивания ранних культур под пленкой.

Использование золы в качестве калийного удобрения целесообразно на тяжелых глинистых почвах и суглинках. Норма – 1 стакан на 1 м кв.

Суперфосфат использовать рекомендуют только осенью. Фосфор, главный действующий элемент, является трудно растворимым. Но за полгода он успеет раствориться в грунте и к весенне-летнему сезону обеспечит хорошую питательную базу для растений.

Нормы внесения суперфосфата:

  • 40-50 г/м² – простой суперфосфат
  • 20-30 г/м² – двойной
  • 30-40 г/м² – гранулированный.

Азотосодержащий суперфосфат для осенней подкормки не используют, т.к. азот может спровоцировать рост побегов не ко времени.

Уход за почвой на садовом участке осенью

Параллельно с описанным удобрением желательно вносить калий – без оного фосфор плохо ассимилируется в почвенный комплекс.

В продаже присутствуют фосфорно-калийные удобрения, где пропорции рассчитаны и соблюдены. Можно использовать их.

Сернокислый калий – укрепляет иммунитет растений и помогает им пережить зиму.

Надо понимать, что каждый вид растений требует определенных удобрений. Если малине сернокислый калий – в самый раз, то яблоне он нужен не очень. Поэтому правильнее будет, при самостоятельном уходе за почвой, покупать в специализированных магазинах уже составленные смеси для разных видов растений – плодово-ягодных кустарников, цветов-многолетников, фруктовых и декоративных деревьев.

Убрав урожай, необходимо сразу привести огород в порядок. Осенняя обработка почвы повышает ее плодородие, помогает бороться с вредителями, болезнями, сорняками и сокращает затраты труда. Итак, что нужно сделать на огороде и в саду осенью?

Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду – туман и ночная роса.

В популярных статьях по садоводству часто пишут, что ботву томатов и другие растительные отходы с признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это необязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.

Сразу после уборки растительных остатков как можно раньше прорыхлите грядки на глубину 3–4 см, чтобы разрушить почвенную корку. Это нужно сделать до устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков. Чем больше их успеет взойти к осени, тем лучше. После осенней перекопки почвы всходы погибнут, это сократит работу по прополке в следующем сезоне.

Осенняя перекопка – главный этап обработки почвы осенью. Перекопка и внесение органических удобрений значительно улучшают свойства тяжелых глинистых почв. Успейте завершить перекопку до начала затяжных дождей: когда земля промокнет на глубину 10 см и больше, перекапывать ее уже нельзя, так как при этом вы будете утаптывать почву, и это нарушит ее структуру. Как правило, опытные огородники стараются успеть с перекопкой к началу октября.

Перекопайте грядки на глубину примерно 15–20 см, по возможности переворачиваякомки, чтобы всходы сорняков оказались внизу. Тщательно разбивать комки и разравнивать грядку не нужно: на неровной поверхности будут лучше скапливаться снег и вода.

Свежий навоз. Если вам негде хранить и компостировать большое количество навоза, можно купить его осенью и часть сразу внести в парники и на грядки, а часть заложить в кучу для созревания. Допускается внесение свежего навоза по осени под посадку огурцов и других тыквенных культур (кабачки, тыквы, дыни), а также укропа, сельдерея, поздней капусты.

Если в навозе много соломы или опилок, в первый год после его внесения овощам требуются азотные подкормки, так как грубые органические материалы при перепревании будут связывать азот. Максимальную отдачу от внесения свежего навоза вы получите через сезон, когда на удобренные навозом места сможете посадить те же тыквенные культуры, капусту, зелень, свеклу, редис.

В навозе обычно много семян сорняков. Поэтому удобно вносить его не весной, а заблаговременно, с осени: большая часть сорняков за это время успеет взойти, и вы сможете уничтожить их рыхлением еще до посадки основной культуры. К тому же за зиму навоз пропитывается влагой, постепенно начинает преть и хорошо смешивается с почвой.

Компост и навозный перегной. Созревший навоз и компост можно вносить в почву как весной, так и осенью. У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. При осеннем внесении часть питательных веществ вымывается талыми водами, зато органические материалы достигают оптимальной влажности и потом легко смешиваются с почвой.

Поэтому выбирайте тот способ, который удобнее. Обычно под малину, смородину, клубнику, яблони и другие многолетние плодовые культуры перепревший навоз и компост вносятся во время рыхления после сбора урожая. Многолетние цветы тоже удобряют разложившимися органическими удобрениями осенью. При этом удобрения можно не смешивать с почвой, а раскладывать как мульчу – зимой она сыграет роль утеплителя.

Торф. Содержит мало питательных веществ, но хорош как почвоулучшающая добавка. Низинный торф разрыхляет тяжелую глинистую почву и повышает влагоемкость песчаной. Сухой торф плохо смачивается и очень медленно пропитывается водой, изза этого иногда сложно равномерно распределить его в почве. Удобно, если есть время, вносить торф с осени.

Если у вас на огороде слабо окультуренная очень тяжелая почва, пригодится такой совет: внесите 4–5 л (полведра) торфа на 1 м 2 с осенней перекопкой, затем весной – еще столько же торфа или перегноя и еще раз перекопайте. Это упростит равномерное перемешивание органического материала с почвой, будет легче рабить крупные комки глины.

Известь, мел, зола, доломитовая мука и другие известкующие добавки. Известь-пушонку вносят в почву только осенью, так как она замедляет усвоение фосфора. Чтобы избежать вреда для растений, нужно, чтобы от внесения до начала активной вегетации прошло несколько месяцев. Сейчас для снижения кислотности почвы чаще используют не известь, а доломитовую или известняковую муку, мел, золу.

Все эти добавки можно вносить в почву в любое время. Часто это делают весной: во время тщательного рыхления и разравнивания гряд проще распределить небольшое количество известкующего материала в почве. Золу желательно вносить только весной – она содержит растворимые в воде питательные вещества, которые теряются при вымывании талыми водами.

Минеральные удобрения. Для более рационального расхода минеральных удобрений на огороде лучше вносить их весной, непосредственно перед посевом или посадкой овощей. Под многолетние культуры необходимо вносить минеральные удобрения осенью. Вопреки распространенному убеждению в осенние удобрения должны входить не только фосфор и калий, но и обязательно азот (хотя и в другой пропорции по сравнению с летними удобрениями).

Уход за почвой на садовом участке осенью

После листопада обмен веществ у многолетних культур замедляется, но не останавливается полностью. Многие растения продолжают потреблять азот и запасают его для интенсивного роста весной. Усвоение азота в холодной почве идет очень медленно, а потребность в нем весной, особенно у плодовых деревьев, очень велика, и весеннее внесение удобрений не может покрыть ее.

Особенности междурядной обработки почвы (с видео)

Плодовые деревья в первые годы после посадки используют лишь незначительную часть отведенной им площади. Поэтому в молодых садах до того времени, когда деревья разрастутся и начнут затенять всю площадь, междурядья используют под различные сельскохозяйственные культуры. Это и практично, и полезно для почвы.

Для того чтобы правильно решить, какие именно культуры выращивать в междурядьях сада, нужно учесть следующее. Корневая система плодовых деревьев разрастается в ширину значительно быстрее, чем их крона. Нередко в пяти-шестилетнем возрасте корни соседних деревьев начинают уже смыкаться между собой. В этих случаях междурядные культуры неизбежно размещаются на площади, уже занятой корнями деревьев. При таком положении деревьям и междурядным культурам приходится пользоваться водой и питательными веществами из одного и того же объема почвы.

Учитывая это, в междурядьях сада следует выращивать такие культуры, которые были бы мало требовательны к воде и питательным веществам именно в тот период, когда плодовые деревья потребляют их в большом количестве. Установлено, что плодовые деревья потребляют наибольшее количество воды и питательных веществ в первую половину лета, особенно в период, когда у них происходит усиленный рост побегов, а также завязывание и рост плодов.

Кроме овощей и картофеля, в междурядьях сада можно выращивать также бобовые культуры ( , фасоль, бобы). Хотя эти культуры и потребляют значительное количество воды в более ранний период, но одновременно обогащают почву азотом, усваивая его из воздуха при помощи бактерий, развивающихся в особых клубеньках на корнях этих растений.

При выращивании в междурядьях сада земляники приходится проводить опрыскивание деревьев в период, когда цветет или же на ней имеются плоды. Чтобы на землянику не попали яды, необходимо во время опрыскивания прикрывать ее полиэтиленовой пленкой, бумагой или каким-либо другим материалом. Так же поступают и в тех случаях, когда в междурядьях выращивают различные овощи и зелень.

При междурядной обработке почвы необходимо проводить предупредительные меры против скопления мышей:
тщательную уборку растительных остатков, раскладку отравленных приманок, высококачественную обработку почвы осенью. Все растительные остатки – ботву, листья, сучья, побеги, сорняки – целесообразно закладывать в компостные кучи или ямы.

Одна из особенностей такой обработки почвы заключается в том, что выращивание междурядных культур целесообразно начинать со второго года посадки. Обычно к 8-10 годам возделывание междурядных культур в саду становится невозможным, и с этого времени под овощи приходится отводить специальный участок.

На участках, отведенных под , и другие ягодные культуры, в первые 3 года возможно выращивание овощных культур, таких, как , . Между рядами земляники возможно выращивание чеснока.

Вопрос о том, занимать междурядья молодого сада междурядными культурами или нет, должен решаться исходя из конкретных условий того или иного участка. Следует иметь в виду, что выращивание междурядных культур может быть оправдано лишь при соблюдении высокой агротехники и достаточном количестве поливной воды. Междурядные культуры, как и сорняки, являются конкурентами плодовых растений в борьбе за питательные вещества и воду.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как ухаживать за землей по системе черного пара.

Правила агротехничсекой обработки почвы черным (чистым) паром

Обработка почвы черным (или чистым) паром является одним из приемов повышения плодородия земли. Содержание почвы под паром служит лучшим средством для борьбы с сорняками, накопления и сохранения почвенной влаги и для мобилизации питательных веществ в почве. Однако при длительной обработке почвы паром разрушается её структура:

Уход за почвой на садовом участке осенью

Благодаря интенсивно идущим почвенным процессам при обработке почвы чистым паром происходит быстрое разложение (минерализация) органического вещества и постепенное разрушение гумуса.

Существенное отрицательное влияние паровой способ содержания почвы в садах средней полосы в отдельные годы оказывает на температуру почвы, вызывая сильный перегрев незащищенной поверхности.

Любая самая рациональная система содержания почвы не может дать удовлетворительных результатов при неправильной обработке и применении непригодных орудий.

При уходе за почвой, содержащейся под черным паром, обработка складывается из осенней зяблевой вспашки (перекопке) междурядий и перекопки приствольных кругов, весенне-летних рыхлений междурядий и приствольных кругов.

В процессе того как ухаживать за почвой таким способом, при вспашке заделываются возбудители грибных заболеваний, находящиеся в опавшей листве, а также частично уничтожаются вредители, зимующие в пахотном слое почвы.

Бывают случаи, когда при избыточном увлажнении во вторую половину лета деревья сильно затягивают вегетацию и древесина у них не успевает достаточно вызреть. Морозоустойчивость таких деревьев резко снижается, и в более или менее суровые зимы они сильно повреждаются морозами. Учитывая это, в наиболее влажные по количеству осадков годы, когда во вторую половину лета особенно дождливо, уход за землей путем рыхления на приствольных кругах нужно прекращать приблизительно в середине августа. Это способствует лучшему вызреванию древесины деревьев.

При переходе на паровые приемы поверхностной обработки почвы взадерненных садах надо соблюдать особую осторожность с установлением глубины вспашки. Корни плодовых культур при задернении залегают близко к поверхности почвы, поэтому перекапывать дернину необходимо неглубоко на 12-15 см. Выполнение этого же правила обработки почвы необходимо и при уходе за садами на землях с неглубоким залеганием карбонатного горизонта, так как в этих случаях много корней находится в верхних горизонтах и при углублении обработки им могут быть нанесены опасные повреждения.

Рыхление как альтернатива перекопке

■■ улучшает структуру почвы и водно-воздушный режим; ■■ способствует накоплению гумуса; ■■ активирует деятельность полезных микроорганизмов; ■■ содержит полезные вещества в доступной для растений форме.

В состав сапропеля входят гуминовые и фульвокислоты, азот, фосфор, калий, железо, кальций, магний, бор, бром, молибден, марганец. Витамины и аминокислоты, содержащиеся в сапропеле, обеспечивают полноценное питание растений и положительно влияют на вкусовые и питательные свойства урожая. Эффект от внесения сапропеля длится до 5 лет, причем он заметен на всех типах почв, в том числе глинистых и песчаных.

Уход за почвой на садовом участке осенью

На глинистых почвах сапропель вносится из расчета 2–3 литра на 1 м 2 и перекапывается на глубину до 10 см. При таком внесении сапропель активно работает на протяжении 3–5 лет и уже к первой весне разрыхляет почву, нормализует ее кислотность и структуру. Супесчаные и песчаные почвы обладают высокой водопроницаемостью, из них легко вымываются питательные элементы.

Чем удобрять сад осенью?Минеральные удобрения

«Сад и огород. Осень», «Фертика»Комплексное гранулированное удобрение рекомендуется для плодовых и декоративных деревьев и кустарников, луковичных культур, многолетников. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям осенью (NPK 4,8:20,8:31,3 микро). Эти элементы обеспечивают хорошую приживаемость саженцев после посадки, формирование мощной корневой системы, полному вызреванию побегов, успешной перезимовке растений и лучшему развитию плодовых почек. Бедные почвы нужно заправить удобрением с осени. Удобрение равномерно распределяют по участку и проводят перекопку почвы – 50-60 г на 1 м2 почвы.

Предлагаем ознакомиться  Технология выращивания подсолнечника

«СОТКА Осеннее», «Русагрохим»Комплексное гранулированное удобрение с микро- и макроэлементами. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям в осенний период, обеспечивает хорошую приживаемость саженцев после посадки и развитие мощной корневой системы. Повышенное содержание фосфора и калия увеличивает содержание витаминов и сахаров в плодах, способствует полному вызреванию побегов и в целом улучшает перезимовку растений. Обеспечивает хорошие условия для укоренения и дальнейшего развития луковичных растений.

«Агрикола» палочки, «Техноэкспорт»«Агрикола» палочки – уникальный продукт длительного действия. Они позволяют растениям постепенно, в течение двух месяцев, усваивать элементы питания без риска пере- дозировки. Гарантийный срок хранения не ограничен!

«Осеннее удобрение», «Фаско»Комплексное удобрение «Фаско» специально разработано для подкормки растений в конце вегетационного периода, что особенно важно для многолетних культур. Преобладание в составе фосфора и калия стимулирует закладку плодовых почек, способствует вызреванию побегов, тем самым повышает зимостойкость растений и улучшает рост корней.

Фото к материалу: Анна Бершадская, Иосиф Кауров, архивы пресс-служб, Shutterstock/ТАСС

Большое значение имеют сроки обработки почвы зяблевым методом. Так как осенняя перекопка неизбежно связана с повреждением некоторой части корневой системы, ее следует проводить в более ранние сроки, чтобы поврежденные корни частично восстановились. ухаживать за почвой так, как это нужно для повышения её плодородия, данный агроприем рекомендуется проводить по окончании активного роста деревьев и сбора урожая, примерно за 20-30 дней до листопада.

Уход за почвой на садовом участке осенью

В календарных сроках это соответствует концу сентября – началу октября. При повреждении корней в этот период наблюдается хорошее заживление ран, что объясняется притоком из листьев к корням большого количества пластических веществ. При запоздалой обработке могут подмерзнуть поврежденные корни и понизиться зимостойкость растений.

Если почва ко времени осенней перекопки сильно пересохнет, то лучше ограничиться поверхностным ее рыхлением мотыгой, потому что перекопка слишком сухих, в особенности тяжелых и распыленных почв, как известно, может привести к чрезмерной глыбистости.

Для обработки рыхлых почв применяют лопаты с более широким полотном и прямым срезом лезвия, на более тяжелых почвах – с более узким, клиновидным. Для перекопки особенно рыхлых почв очень удобны садовые вилы.

Вместе с применением способов и приемов обработки почвы для обеспечения хорошего роста растений одновременно с перекопкой вносят в почву удобрения.

Для сбережения влаги весной, как только почва поспеет к обработке (не будет мазаться), ее боронуют.

В приствольных кругах при первой готовности почвы проводят мотыжение на 10-12 см с боронованием граблями.

Такому виду обработки почвы, как перекопка в приствольных кругах, особенно в молодых садах, надо уделять, возможно, большее внимание, так как в них сосредоточена основная масса корней. Даже при хорошем уходе за почвой в междурядьях, а при плохом – за кругами деревья развиваются неудовлетворительно. Приствольные круги всегда должны быть рыхлыми и чистыми от сорняков.

Основные способы и приемы поверхностной обработки почвы

Под приусадебные участки, как правило, отводят недостаточно благоприятные почвы с близким залеганием карбонатного горизонта, неблагоприятным солевым режимом, эродированные. При содержании под черным паром на таких почвах благоприятные условия для роста корней плодовых деревьев создаются лишь в небольшом слое между поверхностью почвы и карбонатным горизонтом.

Корни плодовых деревьев при задернении развиваются ближе к поверхности почвы с максимальным отдалением от горизонта с неблагоприятными условиями. При этом под действием корневых выделений многолетних трав, являющихся пищей для микроорганизмов, улучшается микробиологическая деятельность почвы, что повышает усвояемость плодовыми растениями малодоступных питательных веществ.

Кроме того, травы выносят из более глубоких горизонтов почвы питательные вещества, в том числе микроэлементы, и откладывают их вместе с растительным опадом на поверхности почвы. Травы рассоляют почву. Посев многолетних трав на карбонатных почвах улучшает состояние больных хлорозом плодовых растений.

В садах на крутых склонах одним из основных приемов обработки почвы является сплошное залужение. Для постоянного залужения используют травосмеси из следующих трав:
клевер красный, розовый, белый, люцерна синегибридная – Зайкевича, райграс пастбищный, тимофеевка, мятлик луговой, овсянница луговая, лисохвост.

Из названных трав составляется 2-3-компонентная смесь с желательным участием бобового компонента. В дальнейшем уход за почвой в таком саду сводится к периодическому, по мере отрастания трав, скашиванию. Непосредственно перед скашиванием трав или после него проводятся подкормки минеральными удобрениями в сочетании с поливом.

При использовании постоянного задернения в саду рекомендуемые дозы удобрений необходимо увеличивать на 25% в первые 5-6 лет, кроме того, азотные удобрения надо вносить в три приема: по 1 /3 годовой дозы – рано весной, во второй половине августа, в конце сентября при осенней волне роста корней.

Осенняя обработка почвы

Обработка сада осенью требует и качественного мониторинга садовых деревьев. Он заключается в обработке древесных стволов, чтобы предотвратить поражение их различными насекомыми, которые любят прятаться в коре дерева зимой. Также необходимо все сухие и поврежденные ветки с деревьев в саду удалять.

Обычно для первичной обработки садового дерева и его ствола применяют растворы мочевины и купороса медного. Также нужно перед любой обработкой ствола посмотреть. Нет ли на нем наросшего мха или сухой коры. При наличии их необходимо удалить.

Обработка сада осенью заключается и в обильном поливе плодовых деревьев. Считается, что влажная почва гораздо меньше способствует перемерзанию корней деревьев в зимний период. Также, чтобы защитить стволы и сами кроны плодовых деревьев от сильного холода, необходимо пред наступлением морозов их обработать при помощи раствора извести или специальной дисперсионной краски. Эти средства позволят не только защитить деревья от холода, но и отпугнуть от них грызунов и других вредителей.

Уход за садом осенью при перекопке почвы в районе корневищ садовых деревьев предполагает использование не обычной лопаты, а вилл. При этом виллами необходимо работать вдоль корней, чтобы полностью избежать повреждения.

Почему обработка сада осенью требует перекопки грунта вокруг плодовых деревьев? Это помогает удалить из почвы вредоносных личинок, которые очень любят зимовать как раз под корнями деревьев и тем самым наносить растениям вред. Подобную обработку проводят на участке в осенний период не только с деревьями, но и с плодово-ягодными кустарниками.

Правильно проведенная работа в саду осенью поможет вашему участку не только пережить зимовку, но и полностью избавиться от вредителей, которые очень часто зимуют в почве, коре деревьев и ветках кустарников.

Игорь Серба, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

У наших бабушек и дедушек осенняя обработка почвы сводилась к перекопке. Иногда особо ревностные огородники разбрасывали под зиму по огороду навоз. Сейчас культура земледелия шагнула далеко вперед: мы научились принимать во внимание тип почвы, учитывать ее кислотность.

Нам приходится бороться с вредителями, о которых наши предки даже не слышали. Поэтому осенняя обработка почвы должна проводиться по всем правилам, чтобы принести максимум пользы. А зачем она вообще нужна, и что в себя включает?

Аббревиатура расшифровывается так: эффективные микроорганизмы. Этого метода придерживаются сторонники природного земледелия.

Способов осенней обработки почвы по такой технологии несколько, как с применением ЭМ-раствора, так и с использованием ЭМ-компоста. Но есть одно общее условие: чем выше температура почвы, тем активнее работают микроорганизмы. Следовательно, чем раньше вы обработаете почву, тем больше пользы они успеют принести.

Первый способ: прополоть сорняки и, не убирая их, обработать почву раствором ЭМ-препарата. Микроорганизмы сразу же приступают к работе, разлагая срезанные части растений и оставшиеся в земле корни. Семена сорных трав дружно прорастают, с наступлением морозов всходы погибают.

Способ второй: обработать влажную почву раствором ЭМ-препарата, взрыхлить ее на 5-7 см и укрыть слоем опавших листьев, сорванной травы (замульчировать). Разлагающиеся корни и мульча к весне сделают почву гораздо плодороднее и улучшат ее структуру.

В природном земледелии используется еще один способ осенней обработки почвы – посев сидератов. Почву рыхлят, высевают сидераты. Через 4-5 недель их корни подрезают плоскорезом – и все. Всю остальную работу выполнят микроорганизмы.

Уход за почвой на садовом участке осенью

Разумеется, мы рассмотрели далеко не все способы осенней обработки почвы – только самые распространенные. У каждого земледельца есть свое мнение, поэтому он волен выбирать любой их этих методов, либо использовать свой собственный. Важен результат: осенняя обработка почвы должна принести ей несомненную пользу: восстановить плодородие, улучшить структуру и помочь накопить за зиму достаточно влаги.

А как вы обрабатываете почву на участке осенью?

Перекопка

Глубина обработки почвы имеет важное значение. В первые годы после посадки сада почву можно копать более глубоко – до 25-28 см, а в последующие годы, по мере распространения корней в междурядьях, глубину перекопки уменьшают до 18-22 см под семечковыми породами и до 12-15 см под косточковыми. Причем на указанную глубину обрабатывать почву в плодоносящих садах можно только на некотором отдалении от деревьев для яблони примерно в 2 – 2,5 м от ствола.

Вблизи штамбов почву перекапывают на глубину 10-12 см. Особенно осторожно используют приемы обработки почвы на приствольных кругах у деревьев косточковых пород, а также привитых на карликовых подвоях, так как у них корневая система сравнительно с семечковыми породами, привиты ми на сильнорослых подвоях, залегает в более поверхностных слоях почвы. Чтобы при перекопке не повреждались крупные корни, лопату нужно ставить ребром к стволу дерева.

Весной, как только будет возможность приступить к работе, производят рыхление приствольных кругов на глубину 8-10 см, а также закрытие влаги на площади всех междурядий. В дальнейшем, при появлении сорняков, а также при образовании на поверхности почвы корки проводят повторные рыхления приствольных кругов.

Это даст возможность сохранить наибольшее количество влаги в почве, а также создать благоприятные условия для ее проветривания. В зависимости от засоренности почвы на протяжении лета проводят не менее 5-6 рыхлений, а в особо засушливое лето – до 7 – 8 рыхлений. В летний период рыхление производят на глубину до 6-8 см.

Ниже описано, как обрабатывать почву путем посадки сидератов.

Как правильно обрабатывать почву: посадка сидератов

Более сложная технология заключается в засевании на перекопанный участок естественных зелёных удобрений или так называемых сидератов. Это растения, ботва которых содержит минеральные соединения, улучшающие качество почвы. Понятно, что эти насаждения зиму не переживут, но этого и не требуется. Их польза как раз состоит в том, что они погибнут, а их ботва удобрит и разрыхлит землю, обогатит азотом и кислородом.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Перед консервацией дачи на зиму необходимо обрабатывать не только грядки и картофельное поле, но и цветники. Эти зоны малоинтересны вредителям, и обработка клумб выполняется, в основном, для того, чтобы на будущий год астры и хризантемы на вашем участке выглядели так же красиво и благоухали столь же ароматно, как и прошедшим летом. За хлопотами о территории под лук и помидоры не забудьте позаботиться о земле для цветов.

Для устранения отрицательного влияния длительного парования применяют внесение органоминеральных удобрений, возделывание сидератов на зеленое удобрение и залужение почвы многолетними травами.

Большая роль в поддержании плодородия почвы принадлежит сидеральным культурам. Особое значение они приобретают при отсутствии или недостатке навоза. Любая однолетняя культура, выращенная в междурядье сада и заделанная в почву в зеленом состоянии, называется сидеральной, а система содержания почвы при этом – паросидеральной.

В качестве сидератов рекомендуются следующие культуры: фацелия, горчица, люпин, вико-овес, горох. Удовлетворительные результаты дают: горох-пелюшка, триганелла, озимая рожь. В результате этого одного из основных способов обработки почва обогащается органическим веществом, улучшаются физические свойства ее, и повышается активность микробиологических процессов.

Заделка зеленой массы сидератов при культуре бобовых растений и хорошем их развитии соответствует внесению 1 – 1,5 т навоза на садовый участок площадью 6 соток, накоплению примерно 5 кг азота. Считают, что азот, накопленный в результате разложения покровных растений после запашки, более доступен для корней плодовых культур, чем азот навоза.

Правильное применение сидератов в значительной степени может заменить внесение навоза. Посев сидератов может иметь значение и для предупреждения непроизводительных потерь азота из почвы. К середине лета в почве сада обычно накапливается значительное количество нитратного азота в результате нитрификации и внесения удобрений.

Особую ценность представляют растения из семейства бобовых благодаря их способности усваивать азот из воздуха. Их в первую очередь следует высевать на легких супесчаных почвах, более бедных азотом.

Посев сидератов рекомендуется проводить один раз в 3 – 4 года, желательно в малоурожайные и с обильными осадками годы. В сухие годы, а также в садах с обильным урожаем их применять не следует, так как в этом случае они неблагоприятно будут влиять на водный режим почвы и плодовые деревья, в суровую зиму могут вымерзнуть.

В садах, недостаточно обеспеченных влагой, чаще всего применяют летний посев сидератов – в фазе окончания роста побегов (середина июля). Наряду с летними сроками посева при орошении сидераты можно высевать и весной. Весенние сидераты предохраняют почву от перегрева в жаркое летнее время, что в условиях Поволжья весьма существенно.

Зеленую массу сидератов следует заделывать в почву, когда они дадут наибольший травостой (период бутонизации), но не позднее цветения их. Это необходимо как с точки зрения сохранения ценности органической массы, так и меньшего иссушения почвы.

В случае значительного ухудшения физических свойств почвы, ее сплываемости, распыленности в саду рекомендуется применять кратковременное задернение многолетними травами – на 1,5 – 2 года. Как установлено опытными данными, такой продолжительности произрастания многолетних трав при хорошем травостое обычно достаточно для восстановления структуры почвы в саду.

Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев. В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания. У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.

Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.

Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.

Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.

Улучшение структуры почвы

Осень – самое подходящее время для того, чтобы подкорректировать структуру почвы на вашем участке. На тяжелых глинистых – в дополнение к органическим удобрениям внесите золу, песок, компост или листовой перегной. Это поможет сделать землю более рыхлой и водопроницаемой.

Песчаные почвы плохо держат влагу, поэтому растениям трудно получить питательные вещества. Внесите хорошо перепревший компост, листовой перегной или обычные древесные опилки – это поможет задержать влагу и обеспечит растения питанием в доступном для них виде (водный раствор). Кислые почвы при необходимости нужно нейтрализовать, для этого вносят мел, доломитовую муку, или известь.

Перекапывание почвы

Здесь каждый огородник придерживается лично им выбранного способа. Способ первый – безотвальный: выкопанный ком земли не переворачивают, не разбивают. Таким образом сохраняется естественное положение микрофлоры верхнего и нижнего слоев почвы. Способ второй – отвальный. Вывернутый ком земли переворачивают, заделывая верхний пласт на глубину штыка лопаты.

Уход за почвой на садовом участке осенью

Приверженцы отвального метода к его достоинствам относят следующие выгоды: семена сорняков, находящиеся в верхнем слое, оказываются глубоко в земле и весной не могут взойти; вредители и их личинки, приготовившиеся к зимовке, наоборот, оказываются на поверхности и с наступлением морозов погибают, как и корни многолетних сорных трав.

Система зяблевой обработки почвы в саду

Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15-18 см у семечковых и 12-15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней. Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину.

В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье. Через 2-3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок.

https://www.youtube.com/watch?v=SHkr4F8bEa4

При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.

Загрузка ...
Adblock detector